尼康D5300使用心得教学总结Word下载.docx
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理想状态下，对于不是特别亮或特别暗的对象，直方图中大部分色调应当位于中间区域。
闪光曝光补偿
闪光曝光补偿是相机在闪光拍摄时对闪光强度进行调整的一种功能设置。
在拍摄时，无论是使用外接闪光灯还是相机的内置闪光灯，都有可能发生由闪光灯引起的图像中被摄主体太亮或太暗的问题。
使用闪光曝光补偿，可以手动调节闪光输出功率，同时仍然保持TTL读数，因此使用闪光灯生成的曝光仍是大致正确的。
使用D5300的内置闪光灯，可手动设置闪光灯的TTL的选择，从-3EV到+1EV之间以1/3EV的增量改变闪光量，从而有效的把握整个画面的明暗层次。
如果闪光补偿与曝光补偿相结合，曝光值将合计在一起。
曝光补偿和闪光曝光补偿的区别
曝光补偿是通过控制光圈和快门速度来对照片进行补光的，闪光曝光补偿则是通过控制内置闪光灯的输出功率对照片进行补光。
而“主体与背景的距离”则是闪光曝光补偿与普通曝光补偿的最大区别。
当主体与背景距离足够远时，闪光曝光补偿主要考虑测光模式和主体的反射率，而不再考虑背景，因为这时闪光对背景的亮度变化已经可以忽略;
而普通曝光补偿在任何时候都必须考虑背景的亮与暗。
尼康D5300的AE-L/AF-L和拍摄技巧
入D5300以来，看过不少帖子，观赏学习过不少大侠们的作品，也深感摄影技术的关键，就是对光影的控制，而这之中最重要的，莫过于测光了，它是我们获得正确曝光的前提和基础。
两个月前，我发的片子普遍存在过曝的问题，现在，已经很少有次情况了。
我在学习和拍摄的过程中，特别参考了了悟版主的照片，也借鉴了他关于测光的方法和经验，慢慢地摸索出了一个方法。
其实，这个方法很多大侠早就明了，也许，很多摄友们也都是这么做的。
只是我现在在这里作详细叙述，知道的，笑笑路过或批评指点，不知的，可参考、体验、交流一番！
第一，我们先来了解一下AE-L/AF-L按钮。
AE-L:
曝光锁定
AF-L:
对焦锁定
浏览过了不少有关的帖子后，不难发现，有无数摄友对这个AE-L/AF-L按钮的概念和作用不太清楚，那么我也说说自己的理解。
以下面的电脑图片为例，
一般来说，画面中显示器屏幕很亮，旁边的键盘很暗，现在，我对准显示器中右下角的小图标们“1”区进行对焦后保持半按快门，然后将对焦点移动到键盘区“2”区，然后按下快门，结果就是如下图：
键盘区的亮度很合适，但是显示器上的一片雪白，根本看不到那些小图标了，而且也拍糊了，原因就是在移动对焦点到键盘区后，因为对焦点和测光点的联动，机器重新测光了，由于键盘区很黑，机器自然改变了参数以便增大进光量，降低了快门，所以导致显示器屏幕过曝了，也完全拍糊了！
那么，怎么让显示器屏幕不过曝，又对键盘区对焦呢？
用AE-L/AF-L键，操作如下：
将对焦点对准屏幕右下角的小图标对焦后，按下AE-L/AF-L键不放，然后移动对焦点到键盘区进行拍摄，结果如下，
我们会发现屏幕曝光正确，但是键盘区很黑，结果自然是这样的，因为曝光的参数锁定在针对屏幕亮度的参数上！
这就是AE-L/AF-L按钮的作用——曝光锁定！
当然，它也有锁定对焦（AF-L）的作用，只是我更愿意让它只锁定曝光，对焦有咱快门按钮呢。
接下来我们看看说明书中对AE-L/AF-L按钮的设置。
我的设置如下：
AE-L/AF-L：
进入MENU->
自定义设定菜单->
f:
控制->
f5:
指定AE-L/AF-L按钮：
仅AE锁定，即按住AE-L/AF-L按钮不放时只锁定曝光而不锁定对焦，这样可以另行按快门去对焦。
另外，快门按钮也有AE-L的功能，不过，默认是关闭的。
我也采用默认的关闭，不用去设置它。
第二，我的拍摄技巧。
明白了AE-L/AF-L的概念，我们就可以在实际拍摄中应用了。
我在一些光影特别的照片拍摄过程中，就经常要用到这个键。
我的方法是：
先测光并锁定，再对焦，然后构图，最后拍摄。
首先我把常用的设置说一下。
1、曝光模式：
A光圈优先模式。
2、测光方式：
点测光。
3、对焦方式：
AF-A、单点对焦。
其次，拍摄操作过程。
1、选择合适的曝光参考对象。
关于测光的技巧，特别感谢悟版的好贴集中营里的“风光摄影拍摄技巧”一贴，我是参考了其中的“复杂情况下的一些测光技巧”、“合理测光的几个小技巧”等一些技巧，然后在拍摄实践中慢慢掌握了较准确地选择曝光参考对象的选择的。
一般，如太阳旁边的天空、水面、绿叶和草地等都可以作为特殊光影拍摄下的曝光参考对象。
这个要根据具体场景进行选择。
2、将取景器中间对焦点对准曝光参考对象，用右手大拇指按下AE-L/AF-L按钮不放，此时测光完成并已锁定。
3、转移相机到需要的画面中，按照一般的方法，对焦、构图、拍摄。
此过程中，要一直按住AE-L/AF-L按钮不放，直到拍摄完成，释放快门按钮后，再释放AE-L/AF-L按钮。
如果觉得一直按住不方便，也可在上一部分的步骤5中，将AE-L/AF-L键的功能设置为AE锁定（保持），这样，只需在测光锁定时按一下AE-L/AF-L按钮即可锁定，拍摄完毕后，再按一下取消锁定，不必一直按住不放。
下面是一组拍摄实例：
第三，此法的优缺点或注意点。
1、注意点：
此法非万能之法，不可任何片子都照此做，徒增麻烦。
2、优点：
首先自然是锁定了，让我们不用担心曝光参数被重设的问题。
3、优点：
对于一些特别的光影场景，当我们不知道具体的曝光参数时，可以方便地帮助我们找到正确或接近的曝光参数。
这一点，请再参考上文中关于测光参照物的内容。
4、优点：
很多情况下就无需再加减EV了。
5、缺点：
操作有些繁琐，可能和个别摄友的操作习惯有冲突。
6、缺点：
曝光参照物的选择是个难点，需要摄友对环境的判断有更高的要求。
……
暂时想到这么几点，其它的，以后慢慢再总结吧。
也欢迎大家多交流。
水平有限，不足之处，见谅！
另附上：
D5300测光-曝光技巧讨论集锦
测光-曝光的技巧说明书也不会告诉你，搜索了一上午，论坛里很多篇讨论的综合。
发出来给自己和新人参考
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关于点测光，尼康用户比较幸运，尼康相机的点测光是和对焦点联动的，也就是说对焦点所在就是测光点所在
测光模式使拍摄对象而定，我拍花卉、人像一般点测光，风光用矩阵测光对焦模式一般AF-S，一般单点
当相机用M档模式拍摄时，首先设置好光圈，其次是快门速度，再看取景器里的暴光值，一定要清楚白加黑减的原理，当暴光值调整到中间位置就可以拍摄了，这样就是最好的光圈与快门速度的组合了。
M档时那条显示就是提供参考的，中间值是相机认为曝光正好，+过曝，-过暗，白加黑减的原则。
在光线复杂的情况下，一般用P档或者A档测光然后再用M档按照自己的需要调整。
怎么曝光，对什么测，要看你想表现什么，把你想表现的主题拍清就是了。
对手背测光，一般是拍人像用的，但也不是随便一测就好了，还要看顺光逆光。
个人愚见，拍拍就熟悉了。
如果要让画面的某一部分曝光符合自己的要求，可以用AE/AF钮的设定锁定曝光，然后重新构图拍摄。
可参考说明书P57P200P88页的说明。
P88页的第3条“持续按下”就是按住不放。
焦点和测光点分别对准不同的点跟先测光后对焦的方法一样，测光后用AF-L/AE-L锁定曝光量，再调整构图（对焦点）
1.先把镜头对准测光点，半按快门，完成测光。
2.按下曝光锁定按钮（*），松开快门。
3.迅速把镜头对准对焦点，半按快门对焦。
4.对焦完成后，按住快门，进行构图取景。
5.按下快门，完成拍摄。
发个香港夜景的片子（对最高楼的底部测光，对红色的船帆对焦），欢迎拍砖！
1、对最高楼底部测光，是因为那里比较接近18%的中灰度；
2、对红船对焦，符合近处对焦的原则，因为景深原理告诉我们：
近、中景清晰了，远景一定是清晰的。
要正常得到曝光，首先要先正确的测光。
因为相机的曝光一般以18%的灰作为主计算标准，若想得到最合适的曝光，就一定要想办法找到目标中的中灰（18%灰）,这样就获得的画面曝光才能反映出正常的色彩。
很多时候摄影师拍人像的时候，在光线正常的情况下，用自己的手背先测好光，当然如果精细些就带上18%的灰卡纸测光最为准确，然后再对焦，拍摄。
我觉得曝光和对焦应该分开来，这样就不至于让人头疼色彩不对了。
拍单人时通常我用仅AE锁定
拍小品时AE/AF
说明书232
拍复杂的对象用AE锁定（保持）说明书232页
我最常用的是AE锁定（保持）说明书第232页
以上是自己所学的，不知合理不合理，供参考哈
例如：
拍日出或日落，以太阳旁边的云来测光
拍剪影，以最白的云为测光
拍蓝天和草地，以阴影过度区测光
拍人像，以人的脸来测光（如果黑人或非常白的人，可以让自己的手背测光，锁定曝光后，再对焦拍摄）
拍静物………………
总之把颜色的对象转换成黑白的后，是18%中灰的对象是测光最准的一种方法。
你是否希望自己拍出漂亮的风景作品？
是否为大师们所拍的作品感到震撼？
是否觉得同样的风景你总是拍不出满意的效果？
看完下面这篇文章，希望你能有所收益，也许将来还能成为风光摄影大师。
现在大概有两种人，一种是：
我拍的风景照很漂亮，陶醉于自己的作品之中，不需要别人告诉他怎么拍，很有自信。
另一种恰恰相反：
拍得再好的照片，只要别人没说好看，总感觉这里不好那里也不好。
刚开始学摄影的时候这种想法会天天在脑海中徘徊。
所以我们首先来看一下公认的标准风光摄影照片是什么样子的。
标准风光图
其实拍摄风光摄影没有想象的那么复杂，我们只需要记住三点：
时间、地点、构图。
摄影是光与影的艺术品，要有合适的时间才能有合适的光线，有了合适的光线才能拍出好的摄影作品。
风光摄影的时间则比较适合早晨或者傍晚时分。
当然蓝天下，强光下的色彩也会显得很丰富和饱和，而这时候能否拍出好片，则取决你能否用好这时候的光线地点，对拍摄风光摄影尤为重要，它确定了你拍摄此张照片的主题。
当然，想拍出漂亮的风光作品首当其冲要选好拍摄地点。
以上时间、地点都是外界因素，我们不能左右于它。
而构图则是靠我们自己来掌握的。
画面中保留什么内容，镜头对准那个焦点，你想体现的主题，完全由我们自己来决定，所以对构图的训练是我们拍好风光摄影的重点。
可利用山峰·
云层变化对地面景物造成的光线变幻
★大景深
好的照片最基本的是什么？
对了，清晰不模糊。
为了保证风光摄影的前后都清晰，一般我们都采用大景深来拍摄。
风光摄影一般包括海滨公园、名山大川、名胜古迹、城市风光等一切大自然的景物。
每个风景都有它自己的独特之处，这一切都需要我们来了解、来观察。
这样拍出的照片才能抓住当地风景的特点，体现风景的内涵。
★引导线
道路和黄色麦穗为引导线
湖面上的桥为引导线
利用河流为引导线
光线也可以为引导线
引导线在风光摄影中尤为重要，顾名思义引导线就是引导读者的目光进入画面的途径，例如一条要远方延伸的小桥、小溪、公路等，读者能根据这条引导线被带入整个画面，避免视线到画面外面去。
引导线中对角线则更能起到引入视线的作用。
而其他类型的引导线，如水波、影子等不规则线条也可以很好的体现艺术感。
★前景
前景两张划水版
前景小船
前景岩石
照片是二维的，但是所拍的世界是三维的。
为了表现照片的纵深感，前景的运用便体现得尤为重要。
一般来说，大的物体是离我们比较近的，小的物体则是比较远的。
前景的运用其实也可以吸引读者的视线，起到引导线的作用。
长焦镜头的效果是把物体压缩到一起，而广角则缩小了远处的景物，突出了前景，所以一般情况下使用28mm或者一下的镜头比较好。
也许你要问前景需要什么物体来充当呢？
其实例如岩石、一朵花、人造物体、树木等等都是可以胜任的。
只要和画面和谐即可。
风光摄影的朝霞、晚霞和意境
★朝霞与晚霞
傍晚和黎明是风光摄影的最佳时机。
晴朗多云的天气很容易形成朝霞、晚霞。
拍摄日出可以在太阳刚冒出地平线的时候进行拍摄，日落则可以当光芒不那么刺眼的时候进行拍摄，不仅能得到非常柔和的效果，而且变化多端。
这时候的景色是非常令人心旷神怡的。
晚霞火烧云
朝霞阳光
★意境
意境
一些令人震撼的风光摄影作品往往都很有意境，也可以说是另一种拍摄手法：
负空间。
负空间就是物体之间的空间，负空间在摄影里通常是表现孤立的一种手法。
拍摄可以选在大雾、或者暴雨的时候，毕竟晴天和阴天的情况我们见多了。
所以恶略的天气环境也许就是一部好照片拍摄的绝佳时机。
风光摄影的剪影与黄金分割
剪影效果相对而言拍摄简单，也可以叫它曝光不足，将物体放于明亮的背景之前，会呈现物体的轮廓形状，能给人耳目一新的感觉。
曝光对于剪影手法有一定的要求，但相对而言还是很简单的。
自动曝光的相机对准背景明亮处曝光即可。
选择外形有特点的人物、建筑、轮廓来拍摄会更加的体现出剪影的优势。
★剪影
剪影
★黄金分割
黄金分割－天空占2/3
黄金分割－天空占1/3
当你拍摄照片的时候，想体现的重点应该放到图片的哪里才好呢？
初学者一般都把最吸引人的景物放在正中间，这样观点是错误的。
一张好的风光照片不仅要体现重点，还能把读者引导照片的其他元素中去，例如拍摄大海和天空，我们一般都遵循“黄金分割法”。
也就是让地平线位于画面中的1/3或者2/3处，而不是1/2处。
这样构图会更加美观。
天空若没有奇异的云彩，没有美妙的光线，则要尽量减少天空所占的比例。
有时甚至可以忽略掉天空的部分。
黄金分割九宫图
而拍摄人像、动物、静物等，我们一般是把他放在图片的9宫格的交汇点，这样图片看起来就不会死版，让人印象深刻。
风光摄影的参照物、设备：
★参照物
照片中有时会出现令画面不和谐的因素，例如飞机上拍摄时的机翼、车船、行人等。
尽量避免这些因素。
但有时候这些因素也是必不可少的，例如体现在飞机上则必须要搭配机翼来体现出来。
而有时我们还得需要参照物来体现实际场景的大小，例如海岸天空下的一对情侣等等。
这就要看你怎么体现画面了。
参照物－人
★装备和器材
首先需要一个摄影包，最好可以防水防尘，而且双肩的一般比单肩的舒服很多。
其次是三脚架，要选用碳纤维材质的最好，轻巧耐用。
滤镜也是风光摄影的重要配件之一。
它可以还原真实的拍摄效果。
中性灰滤镜，可以有效的降低进入相机的光线，可以拍出例如瀑布、河流、海边的动感效果。
偏振镜主要是用于晴天拍摄，能够使蓝天更蓝。
还可以削弱玻璃、水面等物体的反光效果。
当然滤镜的使用是会造成画质的损失的。
你要自己权衡利弊了。
关于镜头的选择一般来说各个摄友有各自的爱好，有人喜欢广角有人喜欢长焦，我在这里就不做评论了。
但总体而言一般使用带有广角焦段、变焦比在3倍左右的镜头，可以有效的利用广角端来突出前景，增加画面的空间感。
复杂情况下的一些测光技巧:
1别忘了蓝天。
拍摄朝阳、夕阳、晴天雪景下的风景、华灯初上的黄昏夜景、黄昏月升，用中央重点或矩阵测光读取天空的数值，按照它曝光，你将会有惊喜地发现！
拍摄朝阳、夕阳最大的苦恼就是太阳在画面里起到很强的干扰作用，从而使画面曝光不足。
这个时候把镜头对准太阳旁边，画面里不包括太阳，读取数值，就是它！
你的曝光正确了。
雪景下如果是用常规中央重点曝光经常是白雪变灰雪，没问题，读取蓝天数值，你又可以轻松搞定烦恼的曝光补偿。
但此法有禁忌：
阴天。
别去读取阴天的天空，那样你会死得很惨。
2时时看看绿草绿树。
遇到森林里的瀑布，遇到阴天下的田野。
中央重点测光方式把整个画面框住绿色植物，读取数值，然后做-2/3档（普通绿色）到-1.3档（暗绿）的补偿，那就是正确的曝光值。
3伸出你的手掌，那是你的肉灰板。
当你拿不准曝光值的时候，在同等光线条件下，伸出手掌，把手掌充满整个画面或接近充满整个画面，用中央重点测光读取数据，然后根据实际效果作一些曝光补偿，那就是你的曝光数据。
4数码摄影遵循的总原则应该是：
人像不要欠曝，风景不要过曝。
人像摄影时，观众的眼睛对画面通透性要求高，对噪音容忍度低，对背景曝光不很关注。
这个时候要求人物主体脸上光滑不要有杂质，稍稍过曝一点点有助于消除脸上斑点。
即使过曝需要后期调节，只要面部没有高光洗白，减曝光不会增加面部噪音。
风景摄影强调影调层次，对画面整体噪音容忍度高，所以只要前期没有高光洗白，后期通过调整修改能够得到层次丰富、颜色鲜艳、噪音适度的风景照。
相机（数码和各种胶片）的测光原理并不复杂，最重要的是我们要明白，相机的测光系统（或测光表）是以何为测量基准的！
通俗地讲，就是相机在测量一个场景的光线时，它怎样“想”自己看到的东西？
记住：
所有的相机在测光过程中，会将“看到”的所有物体都默认为反射率为18%的灰色（摄影的专业术语叫“中级灰”），并以此作为测光的基准。
也就是说，在相机的“眼”中，所有的被摄体都是灰色的，曝光的目的是为了正确还原这种灰色。
为什么是这个特殊的18%灰？
因为18%灰与人皮肤平均反射光（16～20％）的色调一样，而人是我们最常拍摄的对象。
（其它物体的反射率，如银是96％，绘图白纸75％，纯黑是3％等。
）
测光表工作时，要看被摄体的反射率是否为18%，如果反射率是18%，那它测量出来的数值就十分准确了，按此数值曝光，被摄体的色彩和影调就会得以真实地还原，所以，对我们的皮肤、平常的色彩斑斓的景物来说，这种以灰色基调为还原标准的曝光是非常准确的。
如果被摄体的反射率不是18%，那么相机测光系统测量出来的数值就不准确，若直接按此数值曝光，画面的影调和色彩就会出现失真：
像拍摄白茫茫的雪原、黑漆漆的煤田，相机也把它们当作灰色来还原，直接对着它们测光聚焦，往往会拍出灰色的雪和煤。
★小窍门：
数码拍摄中，合理测光的几个小技巧：
①拍雪景，你可以先对着你的手半按下快门，也就是对自己的皮肤进行测光，然后再对种你要拍的雪按下快门，那么雪就是白颜色了。
同理，拍摄穿黑衣服的人像，也应先对脸部进行测光，然后再构图拍摄。
②当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数高1～2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。
③在阳光很充足的季节拍照，将使照片产生很大的反差，所以必须要对景物的明亮、阴暗部位分别测光，并以两者的平均曝光指数进行拍照。
★大秘诀：
记住下面的一些物质，它们的反射值接近18%，也许对大家在复杂的条件下拍摄非常有用：
①草（割后的草地！
），但注意，不是墨绿、特别绿或发黄的草；
②大部分浅绿的树叶或植物叶子；
③有些、但不是全部树干；
④旧的、修复的柏油路和混凝土（这个非常有用）；
⑤长期放置、没有刷油的木材；
⑥红/棕色的砖，包括水泥墙；
⑦干树叶。
风景摄影技巧总结：
目前风光摄影其实只要记住三点就可以：
时间包括光的运用、意境的发觉等；
地点则体现了照片的主题所在；
而构图包括的比较多，前景、引导线、参照物、画面的纵深感和画面的比例等等。
你会想：
去欣赏风景拍张照片要顾及到这么多方面，多累呀！
其实我们只是把它作为一个大众化的标准来说的，这只是风光摄影的一个基础而已。
当影友们水平上来之后，完全可以打破规则，尽情地发挥自己的想象力。
毕竟规则本身也是人来制定的。
在此向大家介绍几点风光
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