新版摄影技术培训教程0629docWord文档下载推荐.docx
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这个阶段的孩子只有睡觉，进食，哭闹等简单的动作，生理周期很短，花不了多长时间就能拍到他们不同的表情变化。
哭，大哈欠，熟睡，这些小动作都是父母十分珍视的。
这个阶段意义比画面更重要。
B、百日至六个月的孩子
许多刚刚百天的孩子便能够俯卧抬头了，但因为臂力有限或脑袋较大，维持这种状态的时间有限。
要把握这种状态下的拍摄机会，速度是关键。
更多这个年龄段的儿童照还是以舒服的坐姿为主。
引导时为了避免惊吓宝宝，不要一开始就使用声音很响的玩具，最好用嘴巴发出各种声音或用起伏的腔调与之“交谈”。
另外，嘴角是宝宝的神经敏感区，以细软物品轻角，可以得到微笑的表情。
3个月的宝宝很好动，常会含手指，抬胳膊，蹬小脚的习惯，构图时要留出空间，保持画面的完整。
C、6-9个月的婴儿
这时的孩子反应机警，俯卧的时候能够较长时间地支撑头部，能够在短时间内坐着，但是需要配柔软安全的环境。
平躺时脚可以拉到嘴边，对吵闹的声音感兴趣，如闹钟，音乐等等，此阶段的孩子十分友好，拍摄时的难度相对较低，一岁之内这个阶段较为好拍。
D、9个月至一岁的孩子
这时期的孩子有4个喜欢，喜欢玩躲猫猫的游戏，喜欢扔东西别人拣，喜欢欢模仿别人，喜欢把纸撕碎，还有4不喜欢，不喜欢穿鞋，不喜欢换衣服，不喜欢梳洗打扮，不喜欢有人围观。
所以引导时要多用肢体语言，比如扮鬼脸，用手指玩游戏等等，你还可以扔一个玩具给他，拿到后再扔一个，当你扔第三个给他时，他也许会扔一个回来，一旦产生了互动，拍摄情绪就很容易调动起来。
E、一岁半至二岁的孩子
一岁半的孩子已经会走了，且速度较快，拍摄时可采用预设焦点的方法即调定固定物体后，将宝宝向焦点，到位后按动快门。
两岁是幼儿的第一次反抗期，语言能力虽然还不强，但类似“讨厌”“不要”这样的反抗性语言已经挂在嘴边。
两岁开始有了许多样化感情的产生，只是表达性较差，两岁孩子处于“婴儿期”与“幼儿期”的转折，语言与情绪的不一致是此年龄段孩子的一大特征。
拍摄时最重析是不要被孩子牵着走，也不要完全*纵他，要给他一定选择空间，效果会更好。
两岁的孩子喜欢穿大人的鞋子，玩大人的东西，比如电话，碗碟等等，在行为上仍以肢体语言的模仿为主，拍摄时往往觉得并不困难，但片子出来后总会有一部分不成功。
F、三，四岁的孩子
逆反心理很重，要么很怕陌生人，要么一见如故，开始表现自己，爱听表扬的话，喜欢受到尊重。
引导时应放低心态，不要采取命令的方式，避免施加过大的压力。
三岁的孩子已经懂得语言，能够听懂大人的话，能讲段落性的话，甚至会用动作表达语言，四岁的幼儿不会再被轻易哄骗。
且通常不太合作，总是对着干，喜欢表现自己。
男摄影师拍摄这一段阶段的男孩子比较有优势，因为他们崇拜“大哥哥”。
女孩则会假笑，害羞，要多与之交谈，多多赞美是成功的关键。
尽量少安排刻意性的动作，保持随意性抓拍。
G、六至十岁的孩子
他开始觉得自己长大了，常不好意思，讲话跟大人一样正经。
与之交谈应投其所好，寻找共同语言。
女孩大多注重外表，喜欢漂亮的衣服。
男摄影师拍这个阶段的男孩仍占优势。
男孩的口袋总装着乱七八糟的东西。
如果你的口袋里也鼓鼓囊囊，并且能从中掏出他们感兴趣的东西，会对你产生好感。
这个阶段的男孩大男人主义十分明显。
灯的布置及调整
在这里就谈谈一般的三种布光方法吧，希望同学们可以举一反三
是否合理利用人像摄影的用光知识，直接影响到被摄者的形象塑造及个性表达。
但对于商业人像创作来说，光线处理的首要任务主要在于着力刻画与表现被摄者的外貌，同时要尽量避免显露其不足之处。
一般来说，灯光照明下拍摄人像比日光照明要难。
一方面根据
拍摄者的外貌（主要指面部特征）采取最有利的布光方案，另一方面又体现着摄影师自己的审美取向和创作意图，不应有一套固定的方案。
经过我们的分析研究、讨论，归纳出以下几种常见的灯光人像拍摄的布光方法：
A．前侧光照明效果
A-1．用一盏灯（无论加不加柔光箱，柔光伞以及其它附件）做主要的塑型光线——称作“主光”——从照相机一侧与拍摄方向大约成30度—60度的位置照明被摄者，形成“前侧光照明效果”，它的特点是被摄者（尤其是面部）大部分面积直接受光形成明亮的影调，小部分面积不直接受光产生阴影，因此，既能表现出被摄者的立体感，总的影调又显得明快，所以这是一种相对比较成功的布光方法。
假若仅仅使用一盏灯照明，被摄者阴影面的调子会显得太深、太重，不仅推动必要的细节，而且阴影的色彩也不好，所以还需要第二盏灯或反光板进行辅助照明，提高阴影部分的亮度，与亮面保持适当的亮度比（俗称“光比”），这种光线称作“辅助光”。
A-2．辅助光的强弱决定着光比的大小，且与光比成反比，辅助光越弱，光比越大。
至于是否需要加个背景灯照明还得视具体情况而定。
当主光与辅助光布置妥后，如果背景的明暗调子已经符合要求，则不必加背景灯，若背景的明暗调子还需调整，则加背景灯再进行调整，直到理想的状态。
A-3．采用前侧光照明，主光灯通常需要略高于被摄者头部，但不宜太高，免得被摄者眼窝、鼻影、下巴投影太重。
但当被摄者戴有帽子或其它头部饰品拍摄时，主光灯则应基本与被摄者的脸型移动它的位置来调整被摄者亮面和阴影面的比例，使被摄者面部亮面和阴影面之间的“明暗交界线处在适当的位置。
这一点切记，非常重要的！
A-4．如果使用反光板进行辅助照明，可以放置于被摄者阴影一侧。
但是，如果用灯光作辅助照明，应把它放置在尽量靠近相机的地方。
也有人喜欢将辅助灯光放置在被摄者阴影一侧，但没有从照相机方向进行辅助照明效果好，因为后者更易于消除未被照明的“死角”，也便于使它在拍摄者黑眼球上反射出的光点落在合适的位置。
辅助光也不能太高，当被摄者黑眼球上形成的光点能落在瞳孔上沿时，其高度为最理想高度。
A-5．当被摄者面部转为稍侧时，从拍摄方向望去，鼻子两侧的脸部必有较窄及较宽的一面。
如果主光从较窄的一面投射过来叫“窄光照明”，假若主光从较宽的一面投射，称为“宽光照明”。
宽光照明极易显露被摄者鼻型，可强调鼻型的优美，但鼻骨太高或太低者，不宜采用宽光照明。
面颊太胖与颌骨（位于耳朵以下面部侧方）凸出者，也不适于宽光照明。
A-6．用前侧光拍摄人像，由于主光灯略高于被摄者头部，鼻子和下巴会产生一点投影。
对全身人像来说，不必调整其投影，因为它在整个人像中占的面积太小，不易察觉。
假若拍摄半身及近景人像，则可以在被摄者跟前或膝盖上放置一块白色泡沫塑料板，利用它的柔和反光将脖子的投影冲淡一些。
根据多年经验所得，用泡沫塑料板比地面上放置小型柔光箱照明效果好一些。
B．顺光照明效果
B-1．主光从照相机方向投向被摄者，形成“顺光照明效果”，特点是被摄者整体受光比较均匀，影调明亮，没有明显的阴影和投影。
在顺光照明下，被摄者面部的立体感不是由受光多少而形成的，而是由面部自身的曲线所决定的——凸起部位明亮，侧后部位稍暗，因此，脸部曝光不宜过度，否则将影响整个形象的刻画。
B-2．顺光照明可以用两盏灯也可以用一盏灯完成：
两盏灯，一般用加了柔光箱的两盏功率相同的闪光灯，从靠近相机左右两侧的位置以同等的距离，略高于照相机的高度，将光线投向被摄者，且两个柔光箱不能太高，以免在脖子及鼻子下方产生太深的阴影；
一盏灯，则应略高于照相机从它的后方投向被摄者，如果面部两侧阴影太深，可以用反光板（最好是白色泡沫塑料板）将它冲淡。
B-3．顺光照明的长处是影调干净，阴影少，适合拍摄脸型匀称、年轻的人像，但是如果被摄者脸型宽大，或两侧明显不匀称，若用顺光照明则易暴露其缺陷，所以宜采用前侧光和侧光照明，使阴影将脸部过宽的部位遮档一下。
C．侧光照明效果
C-1．主光从被摄者一侧与照相机镜头大约成900左右的方向投射，形成“侧光照明效果”。
在这种情况下，立体感较强，因为被摄者一半直接受光产生明亮的影调，另一半不直接受光产生阴影。
在侧光照明下，由于被摄者阴影面积较大，所以往往需要进行辅助照明。
一般情况下为使被摄者面部影调干净，商业人像的“光比”不宜太大。
C-2．采取侧面光照明时，主光灯和辅助光灯均不宜太高，否则脸部上方受光多下方受光少显得影调不均匀。
辅助灯光放置的位置也尽量靠近相机。
C-3．拍摄脸型太胖和脸围左右两侧不对称的人时，可利用侧光照明将较胖的面颊得以遮掩，有利于将被摄者的外貌表现地更完美。
C-4．鼻型端正，鼻骨优美的人适于侧光照明，而对于鼻梁太高或太低的人则不适于侧光照明，因为侧光照明会将鼻型的高低显露得更明显。
上面介绍了拍摄灯光人像常用的三种布光方法及注意事项，但绝不意味着仅有这三种方法，完全可以根据被摄影者的具体特征和摄影师的创作意图采取其它布光方法，比如侧光逆光照明，效果轮廓光照明效果。
不过常用的人像摄影布光方法为上述三种。
有关相机白平衡的调整
在数码相机拍摄过程中，很多初学者会发现荧光灯的光在人看起来是白色的，但用数码相机拍摄出来却有点偏绿。
同样，如果是在白炽灯下，拍出图像的色彩就会明显偏红。
人类的眼睛之所以把它们都看成白色的，是因为人眼进行了修正。
如果能够使相机拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩完全一样就好了。
但是，由于CCD传感器本身没有这种功能，因此就有必要对它输出的信号进行一定的修正，这种修正就叫做白平衡。
所以，白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。
简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能。
颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，还有荧光灯下的“白”也是“非白”。
要更深入了解白平衡，我们还得来学习一下色温的知识。
“白天”模式:
由于办公室内是日光灯源，所以照片有些偏红
色温是摄影领域的一个重要部分，但有很多摄影爱好者根本就不知道其真正的含义。
在一般读者眼中，色彩和温度是风牛马不相及的两码事，而在摄影领域，光源总是根据它们的色温来定义。
色温的单位是开尔文。
和华氏温度、摄氏温度一样，开尔文也是温度的一种计量单位。
色彩和开尔文温度的关系起源于黑体辐射体（对它加热直到它发光），在不同温度下呈现的色彩就是色温。
当这个黑色物体受热后开始发光时将变成暗红色，如果继续加热就会变成黄色，然后是白色，最后就会变成蓝色。
这种色温现象在日常生活中非常普遍，相信人人都对它再熟悉不过了。
万里无云的蓝天的色温约为10000K，阴天约为7000～9000K
，晴天日光直射下的色温约为6000K，荧光灯的色温约为4500K，钨丝灯的色温约为2600K，日出或日落时的色温约为2000K，烛光下的色温约为1000K。
色温对于数码相机而言就是白平衡的问题，这也是很多摄影爱好者比较头疼的环节。
在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。
在这方面，白色物体变化得最为明显：
在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄；
但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。
在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。
为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，就需要数码相机进行色彩校正，以达成正确的色彩平衡，这就称为白平衡调整。
“钨灯”模式:
进行了大量的蓝色补偿，造成整个照片蓝蓝一片
现在的数码相机都有白平衡感测器，一般位于镜头的下面。
白平衡机构会试图把白色制成纯白色。
如果这个最亮的部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。
数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。
现在数码相机白平衡的调整一般具有4～5种模式，因厂家的不同而稍有差异，但差别不大。
在佳能的数码相机上，一般分为自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等模式。
在白天模式下，数码相机的白平衡功能会加强图像的黄色，当你在晴天的室外拍摄时，可以把白色平衡功能设定在白天模式；
如果在室内拍摄，要根据室内灯源来进行设定，一般有钨灯和荧光灯两种，在荧光灯模式下白色物体会出现蓝色色彩。
而在钨灯模式下，数码相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色。
如果误把白色平衡设定在白天模式，画面颜色会变得太黄。
荧光灯模式：
白平衡就比较准确
照片受拍摄场所的光线影响很大。
白平衡就是指对此进行调节的一种功能。
在自动模式下颜色不自然时，根据拍摄场所的光线，选择“白天”、“钨灯”、“荧光灯”等模式进行拍摄会得到更好的效果。
如果需要更逼真的色彩，则可以通过手动设置。
除了自动和手动白平衡以外，一些高级点的数码相机还提供了“白平衡包围“功能。
一般来说，该功能就是使用不同的白平衡模式一次拍摄3张照片，一张正常、一张偏蓝、一张偏红，这样就可以让用户进行对比选择，使得拍摄更加灵活。
使用自动模式，天空变蓝
室内和室外模式，只是针对晴天阳光充足时的室外和用60W左右钨丝灯泡照明的室内，这两种具有代表性的光线色调条件下的白平衡调整，并不能代表全部的室内和室外环境下的白平衡调整，并不具备普遍意义。
因此，在一些特殊色温环境下的拍摄，还是*手动来调整白平衡。
比如：
在拍摄红红的夕阳时，对着蓝色的参照物手动调节白平衡，可以拍摄出充满温暖气氛的画面。
而如果把数码相机的白色平衡设定在自动位置，数码相机会把夕阳的温暖色温误判成室内，因而会补偿画面的蓝色，并减少红色，把夕阳原有的温暖气氛完全破坏了。
相反，以红色的参照物手动调节白平衡，可以拍摄出的蓝色的冷色调画面。
将白平衡设为“阴天”模式，则晚霞变红
在超出自动白平衡调节范围的光线条件下，需要使用手动白平衡调节方式。
进行手动调节前需要找一个白色参照物，如纯白的白纸—类的东西，有些数码相机备有自定义白平衡功能，这样只要对着白纸就可以进行白平衡的调整了。
操作过程大致如下：
1.把数码相机变焦镜头调到最广角（短焦位置）；
2.将白纸放置好；
3.白平衡调到手动位置；
4.把镜头对准晴朗的天空，注意不要直接对着太阳，拉近镜头直到整个屏幕变成白色；
5.按一下白平衡调整按钮直到取景器中手动白平衡标志停止闪烁，这时白平衡手动调整完成。
通过手动调节白平衡还可以获得某些特殊效果，通过色温的调节可以获得一些偏色的效果。
一般来说，数码相机的白平衡功能能够满足大多数情况的使用，读者在进行拍摄创作的过程中要不断实践，根据自己相机的特色和拍摄环境加深对白平衡调节的了解，充分利用数码相机的优势就能够获得满意的照片，即使白平衡效果不满意也不用担心，电脑后期处理也能够为您解除这些后顾之忧的。
PS设计技巧——磨皮、扣图
A：
PS快捷键
要想成为一个好的设计人员，必须找到PS里面的最快捷方法来操作，在这里就先告诉大家一些PS里面的快捷键，知道后一定会让你设计时加快速度，提高效率，当然，不一定要全部记住，但常用的一些一定要记住
矩形、椭圆工具[M]
裁剪工具[C]
移动工具[V]
套索、多边形套索、磁性套索[L]
魔棒工具[W]
喷枪工具[J]
画笔工具[B]
像皮图章、图案图章[S]
历史记录画笔工具[Y]
像皮擦工具[E]
铅笔、直线工具[N]
模糊、锐化、涂抹工具[R]
减淡、加深、海棉工具[O]
钢笔、自由钢笔、磁性钢笔[P]
添加锚点工具[+]
删除锚点工具[-]
直接选取工具[A]
文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板[T]
度量工具[U]
直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变[G]
油漆桶工具[K]
吸管、颜色取样器[I]
抓手工具[H]
缩放工具[Z]
要切换至隐藏的别一工具：
Shift+相应的快捷字母
默认前景色和背景色[D]
切换前景色和背景色[X]
切换标准模式和快速蒙板模式[Q]
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式[F]
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