单反机摄影入门知识Word格式文档下载.docx
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白平衡作用是控制照片的色彩还原。
使用方法是在什么环境下，就选择什么模式。
白平衡-色温：
光线的颜色。
偏冷=画面偏蓝=色温数值偏高；
偏暖=画面偏黄=色温数值偏低。
自动对焦模式
ONESHOT：
静止的物体，单次自动对焦
AlFOCUS：
自动切换对焦模式，未知运动规律的物体，比如三四岁的宝宝。
AISERVO：
连续对焦，常用于高速运动的物体
DRIVE（驱动模式）：
ISO（闪光补偿）：
我们拍摄每一张照片，照相机对光线亮度的要求。
感光度越低，照相机需要较多的光线进来，才能准确曝光。
感光度越高，照相机只需要较少的光线进来，就能准确曝光。
要注意的是：
只要环境光线充足，就应该使用最低的ISO，让更多的环境光进来，成像质量会更高。
ISO使用的越高，要求的光线越少，可以用更快的快门速度，防止照片成像点偏移，成像质量会越差。
闪光补偿（控制闪光灯曝光量）：
快门和光圈：
详述部分：
镜头
焦距：
焦平面（底片所在的位置）与镜头中心点的距离。
焦距越长，望远能力越长，镜头视角越窄。
焦距越短，望远能力越短，镜头视角越宽。
【图：
焦距和广角的关系】
以焦距为标准的镜头分类：
1.按焦距是否可变：
变焦镜头、定焦镜头。
2.按焦距长短：
广角、标准、中焦、长焦。
3.按特殊用途：
微距镜头、移轴镜头。
景级：
1.全景：
全身
2.中景：
上半身
3.近景：
胸部以上
4.特写：
人脸
5.大特写：
眼睛
*镜头参数标识：
CANONZOOMLENS：
这是一支某某变焦镜头。
18-135mm：
表示镜头焦距范围，广角端是18mm，长焦端是135mm。
如果是定焦镜头，这里就会只有一个数字，比如50mm。
1:
3.5-5.6：
表示镜头的最大光圈范围值，最大光圈会随着焦距不同在3.5-5.6之间浮动。
焦距和光圈也是镜头最重要的基本参数之一。
IS：
表示拥有防抖功能
STABILIZER：
防抖。
AF/MF：
自动对焦和手动对焦模式。
快门、光圈
光圈
光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，他通常是在镜头内。
光圈的值越大，进光量越少；
光圈的值越小，进光量越多。
焦距越长，光圈的值越大，光圈越小，进光量越小。
（当焦距18mm，最大光圈为3.5；
当焦距135mm，最大光圈为5.6）
（上图为光圈值由小到大的时候，光圈值为2.0~20.0）
什么是曝光？
（摘至维基百科）
曝光是指摄影的过程中允许进入镜头照在感光媒体（胶片相机的底片或者是数码照相机的图像传感器）上的光量。
“曝光”可以经由光圈，快门和感光媒体的感光度的组合来控制。
光圈大小影响曝光
总结：
拍摄物体受光越少，应该用更大的光圈。
光圈大小影响画面效果（景深）：
篇二：
数码单反机摄影入门知识
数码单反机摄影入门教程
随着网际网络的普及改变了我们阅读及知识交流的习惯，影像的数码化变成了一股不可挡的趋势，于是DC（数码相机）快速的取代了传统的底片相机，我们的摄影习惯也跟着这一波新潮流开始有了大的改变。
在高阶的部分，SLR（单反相机）一直都是专业工作者及进阶业余者所必须使用的主要摄影器材。
之前数码化的单反相机因为技术问题，一直很难普及到一般的使用者手中，但是这两年DSLR（数码单反相机）的技术已经发展得相当成熟，在成本压低及大量生产的状况下，我们现在可以用很合理的价格来购得一部中阶的DSLR了。
想要成为进阶的摄影爱好者，一部可以让我们控制许多摄影变量的单反相机，几乎可以说是不可或缺的工具，而在数码时代，准备一部DSLR更是我们作战杀影像的利器。
这一个专栏的系列文章，正是要带领新手来进入进阶摄影领域，那么，从这篇文章开始，你就可以开始准备采购DSLR的相关设备，然后跟着我们进入数码摄影的进阶领域了。
一、选购机身
首先，我们要选定一部适合自己使用的数码单反机身，在入门到中阶的产品都是我们可以考虑的对象，依目前的行情来说，大约落在两、三万到四、五万元的这个价格带，价格越高的的产品功能性就越强、同时机身结构相对的也比较坚固、有质感。
选购机身，通常最直接要考虑到的是镜头的搭配。
这一等级的DSLR都是使用APS尺寸的感光原件（除了Olympus使用的是另一种四分之三的系统），所以我们购买的镜头焦距都要在乘上1.5～1.6后，才是真正的数值。
对于喜欢作望远摄影的玩家来说，这是一个相当好的优势，因为平白的多出了0.5倍的焦距来运用。
但是对于喜爱广角摄影的人就头痛了。
举例来说，在传统时代我们最常用的28mm广角镜，用到DSLR上面时，就会变成了28×
1.5=37mm，而传统最常用的广角变焦镜17~35mm就会变成（17~35）×
1.5=25~52mm，平白的损失了不少在超广角的焦段，所以在选择厂牌时，要注意一下原厂的镜头支持情形，是否合乎你的拍照需求。
最后我们要来注意一下自己对机身像素的需求，目前中阶机种已经做到了800万像素，一般也有600万像素的实力，这对输出到A4以上的尺寸已经是绰绰有余了。
很多刚入门的人常常会有高像素的迷思，但其实如果不是专业输出的需求，600万像素对我们来说已经相当够用了，实在不必去为了要考虑输出多大的图、而去为像素作斤斤计较的功夫。
二、镜头
镜头跟机身是绝对息息相关的，每一家厂牌的镜头都有他自己的特色，像是Canon的USM超音波技术，是习惯快拍人的最佳利器，Nikon的调子也是许多老摄影人所津津乐道的，Pentax、Minolta、Olympus也都各有其特殊的色调，我们在选购机身时，别忘了自己喜欢哪一家厂牌的镜头特色。
除了原厂本身所出的平价镜头之外，我们还可以选购由第三厂商推出的副厂镜
头，比较知名像是Tokina、Sigma、Tarnom等，他们的镜头保有低价的优势，在技术规格上也不会跟原厂相去太远，初入门DSLR的同学如果预算有限，不妨就以副厂镜头开始下手。
通常对于初学者来说，18~70mm这个范围的变焦镜是一个相当好用的焦段，转换成DSLR变成27-105mm，这个焦段涵盖了广角及中望远的部分，已经可以应付一开始大部分的拍摄情况了。
三、储存媒体
传统相机使用底片来记录影像，数码相机使用的则是记忆卡。
目前依厂牌的不同，大家使用的记忆卡规格也都会有一点差异，不过共通的就是几乎所有的DSLR都会支持CF这个规格的记忆卡。
CF卡的缺点是体积大，但是它拥有价格低、容量大以及速度快的优势。
我们建议新手一开始就买一块1G容量的CF卡来使用，尤其是最近新款的DSLR动辄就到800万像素的分辨率，1G的大小会是蛮合适的选择。
目前制造记忆卡的厂商很多，大品牌及终身保固是必须要去考虑的一个因素。
最后在选购一个USB2.0传输接口的卡片阅读机，在跟计算机作档案传输时会比较便利。
第二课器材准备篇
（二）滤镜
当我们可以利用计算机强大的后制功能来做出各种效果后，滤镜在摄影中的角色就变得不是那幺的重要，以前需要滤镜做出来的一些效果，现在大多数都已经可以用计算机来后制完成。
对于专门使用DSLR的摄影者来说，我们建议只要购买下面介绍的滤镜就好。
偏光镜：
不管有多强大的后制能力，也比不上一张原本就拍的清澈干净的图。
偏光镜可以帮助我们避掉不当的光线折射，并且有纯化拍摄物颜色的效果，是一定要准备的滤镜之一。
现在DSLR所使用的偏光镜都属于环形偏光镜（CPL），要注意不要买了早期设计形式的线性偏光镜（LPL）。
在选购给广角镜头用的偏光镜时，要注意镜片的厚度，不要因为过厚而拍出了四周有暗角的照片。
一般来说大厂都会为超广角镜头推出超薄型的偏光镜，不过价格较高，常用广角镜头的人这笔预算是不可以省的。
ND镜：
ND镜是减光镜，用来在光线过强、或是环境光不允许使用大光圈拍摄时的情况使用，不管是拍摄风景、生态或是人像都有机会用到ND镜。
ND镜的形式有很多种，它提供各种不同的减光系数让我们依拍摄环境不同来搭配。
有的ND镜也会设计成渐层减光的形式，非常适合在晨昏摄影的状况使用。
保护镜：
一般来说，我们都会另外在每颗镜头前面另外加上保护镜，除了有保护镜头前端镜片的功用外，还可以在拍摄时滤除紫外线（保护镜需有UV防护功能），提高拍摄画面的清澈度。
目前市面上滤镜的厂牌主要以德系、日系两个国家为主，一般来说像是B+W这种德系厂牌的产品，不管是功能或是制作品质都有相当好的成绩，唯一的缺点就是价格较高。
最近日系品牌的品质也有了一定的水准，加上各项规格齐全、价格也平易近人，对预算不丰厚的的人来说，日系品牌是一个值得投资选择。
脚架
脚架是一定要准备的周边器材，它可以在长时间曝光的状况下稳定机身，帮助我们拍出清楚的照片。
对于喜好风景摄影的人来说，准备一支稳固的脚架，跟准备一台适合使用相机是同样重要的事。
脚架有三脚架跟单脚架两种，绝大多数的状况我们都是使用三脚架来拍摄，如果你常需要机动性高的情况中稳定机身，那幺就可以考虑选择购买单脚架来使用。
以碳纤维制作的脚架重量都很轻，对于需要登山涉水、或是四处奔波的摄影者来说，可以购买碳纤脚架来减低装备的重量，不过炭纤维制作的脚架价格不低，我们可以衡量自己的需要作选择。
通常购买脚架的预算从三四千元起跳一直到数万元，初学者常会因为贪便宜去买廉价的脚架，但这种脚架通常都不符合比较进阶的需求。
所以我们建议在采购摄影器材时，尽量还是不要省掉购买这笔预算比较好。
快门线
快门线主要的功用是要减少在拍摄时，因为按触快门钮而产生机身震动，通常快门线通常搭配着脚架一起使用，为的就是球拍出一张清晰而稳定的照片。
自从单反相机电子化以后，传统的快门线几乎就被淘汰了，取而代之的是各式不同接头的电子快门线。
这些新形式的快门线有着丰富的功能，像是定时激活、间隔重复曝光拍摄、LCD显示屏等。
对于喜欢拍夜景的人来说，建议购买功能比较丰富一点的快门线，在这方面需求比较少的人可以选购简单的设计。
现在的电子快门线每一家厂商的接头设计都不同，价格也比传统快门线高出许多。
计算机
既然身处数码时代，使用的又是数码相机，最好是要准备一部计算机了。
对于一般的影像处理来说，CPU为Pentum4以上等级的计算机就蛮好用的了，内存至少要把它加到512MB，这样跑图才会比较顺畅一些。
屏幕的部分买个大厂牌的LCD来用，暂时先不要去考虑屏幕校色的问题，这是一门很大的学问，初学者倒是先把基础摄影先学好比较重要。
介绍，大家可以选择自己喜欢的来使用。
数码单反入门教程
第三课光圈
光圈是数码相机的另一个极其重要的物理部件，数码相机毕竟还是相机，再好的镜头如果没有好的光圈也不会有理想的效果，这跟高级相机装上低级胶卷也不会照出好照片是一样的道理。
光圈通常位于镜头的中央，它是一个环形，可以控制圆孔的开口大小，控制曝光时光线的亮度。
当需要大量的光线来进行曝光时，就将光圈的圆孔开大；
若只需要少量光线曝光时，就将圆孔缩小、让少量的光线进入。
光圈由装设在镜头内的叶片控制，而叶片是可动的。
光圈越大，镜头里的叶片开放越大。
所谓「最大光圈」，就是叶片毫无动作，让可通过镜头的光源全部跑进来的全开光圈。
反之光圈越小，叶片就收缩的越厉害，最后可缩小到只剩小小的一个圆点。
光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆，是用来控制拍摄时，单位时间的进光量，一般以ｆ／5、Ｆ5或1：
5来标示。
以实际而言，较小的ｆ值表示较大的光圈。
光圈的计算单位我们称为光圈值（f-number）或者是级数（f-stop）。
首先我们来谈谈光圈值。
标准的光圈值（f-number）的编号如下：
f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32、f/45、f/64
其中，f/1是进光量最大的光圈号数，光圈值的分母越大，进光量就越小。
通常一般镜头会用到的光圈号数为f/2.8～f/22，光圈值越大的镜头，镜片的口径就越大，相对提高其制作成本跟难度。
级数是指相邻的两个光圈值的曝光量差距，例如f/8跟f/11之间相差一级，f/2跟f/2.8之间也相差了一级。
依此类推，f/8跟f/16之间相差了两级，f/1.4跟f/4之间就差了三级。
在职业摄影圈里，有时称级数为「档」或是「格」，例如f/8跟f/11之间相差了一档、或是f/8跟f/16之间就相差了两格。
在每一级（光圈号数）之间，后面号数的进光量都是前面号数的一半。
例如说f/5.6的进光量只有f/4的一半，f/16的进光量也只有f/11的一半，号数越后面，进光量越小，并且是以等比级数的方式来递减。
光圈号数与进光量的关系
除了考虑进光量之外，光圈的大小还跟景深有关。
景深是物体成像后，在相片（图档）中清晰的程度。
光圈越大景深会越浅（清晰的范围较小）、光圈越小景深就会越长（清晰的范围较大）。
篇三：
史上最全--单反相机入门知识大全
一、装卸镜头方法
单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的，一般都是内三刀或者外三刀式，为了防止镜头从机身上脱落，都设有锁定卡榫。
不同厂家生产的相机不同，锁定装置的位置及操作方法也略有不同，使镜头的装卸存在差异，例如尼康的F卡口是内三刀，逆时针旋转安装，而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装，而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。
为什么要使用旋转卡口。
最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式，就像螺丝拧进螺母一样（例如影响范围巨大的M42螺口），随着时间的推移，螺口变得不适应新的用户需求了，比如螺口基本无法实现全开光圈测光，收缩光圈拍摄的需求，而这是卡口单反相机最基本的功能，于是，卡口就应运而生了。
安装镜头的时候要细心操作，在卸下镜头的过程中更要小心，向外拔出镜头时一定要垂直，否则不仅不易拔出，也易损伤镜筒或机身卡口。
旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位，不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。
装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入，按要求的方向旋转到底，并听到锁定的“咔嗒”声为止。
在风沙和灰尘较大的环境下，尽可能不要更换镜头，以免沙尘进入反光镜箱，既有可能沾到CCD上，也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。
如果一定要在恶劣环境中换镜头，那么把机身翻过来，卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入，换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。
二、用好感光度ISO
ISO，俗称感光度，在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO100、ISO200、ISO400等等。
通过调节ISO值，可以使数码相机的感光敏感度改变。
在同一条件下（曝光量一定），ISO越高，感光速度越快，曝光需要的时间越短。
也就是说在相同环境，相同快门光圈的拍摄情况下，如果ISO值设定得越高，那么拍摄出的数码照片亮度也越大。
调节ISO
选购好了一款数码相机，现在就可以开始进行拍摄了。
想要拍摄出精美的数码照片，那么就需要根据场景的需要，选择不同的拍摄模式，还需要注意感光度的大小、白平衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。
接下来我们就来看看该如何拍摄照片。
1.高感光度的作用
既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。
因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间。
一旦曝光时间过长，手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响，唯一的办法就是使用三角架来固定相机。
但毕竟对于大部分用户来说，随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事。
另外有时是一些发生在夜晚的突发事件，要想获得较亮的拍摄效果，最直接的办法就是采用高ISO值，
这样拍摄效果就会更好。
高ISO值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速抓拍等。
2.低感光度的作用
但是并不是感光度越高就越好，因为虽然ISO值小的照片亮度最弱，但是它的画质细腻度是最好的。
而ISO过高的照片颗粒感最明显，噪点更多。
因此ISO较高的设定不适用于要求品质较高的数码照片，尤其是人像拍摄、静物拍摄以及特写之类。
三、选择适当的曝光模式
曝光模式转盘
曝光是摄影中一个常用的名词，是拍摄过程中自然光源进入相机的量。
如果进光量过大，那么照片就显得非常亮，称为曝光过度；
如果进光量过小，那么照片就显得非常暗，称为曝光不足。
把握好曝光的强度，对于一张照片的好坏有着非常重要的作用。
曝光模式又分为：
1.自动曝光
自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是
人们所说的傻瓜式操作。
这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。
根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。
当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。
在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。
2.快门优先
快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。
在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。
在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。
当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。
快门越快，进光量越少；
快门越慢，进光量越大。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。
高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。
3.光圈优先
光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。
光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出；
光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。
一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。
风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。
大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。
4.手动曝光模式
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