山茶花养殖Word文档格式.docx
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星桃牡丹，花桃红色。
重瓣类有白宝珠，花纯白色；
红芙蓉，花夹竹桃红色；
花芙蓉，花白色，具红色线条；
花宝珠，花粉红色，具不规则红条纹；
五鹤捧球，花大红色；
花佛鼎，花大红色、具少量白斑；
红十八学士，花红色；
赤丹，花大红色；
花鹤翎，花淡红色，具白色斑点。
生物学特性：
山茶花原产中国。
喜温暖、湿润和半阴环境。
怕高温，忌烈日。
山茶花的生长适温为18—25℃，3—9月为13—18℃，9月至翌年3月为10—13℃。
当温度在12℃以上开始萌芽，30℃以上则停止生长，始花温度为2℃，适宜花朵开放的温度在10—20℃。
山茶花的耐寒品种能短时间耐-10℃，一般品种-3—-4℃。
夏季温度超过35℃，就会出现叶片灼伤现象。
山茶花适宜水分充足、空气湿润环境，忌干燥。
高温干旱的夏秋季，应及时浇水或喷水，空气相对湿度以70％—80％为好。
梅雨季注意排水，以免引起根部受涝腐烂。
山茶花属半阴性植物，宜于散射光下生长，怕直射光暴晒，幼苗需遮荫。
但长期过阴对山茶花生长不利，叶片薄、开花少，影响观赏价值。
成年植株需较多光照，才能利于花芽的形成和开花。
露地栽培，选择土层深厚、疏松，排水性好，酸碱度出5—6最为适宜，碱性土壤不适宜茶花生长。
盆栽土用肥沃疏松、微酸性的壤土或腐叶土。
繁殖方法：
常用扦插、嫁接、压条、播种和组培繁殖。
扦插繁殖：
以6月中旬和8月底左右最为适宜。
选树冠外部组织充实、叶片完整、叶芽饱满的当年生半熟枝为插条，长8—10厘米，先端留2片叶。
剪取时，基部尽可能带一点老枝，插后易形成愈伤组织，发根快。
插条清晨剪下，要随剪随插，插入基质3厘米左右，扦插时要求叶片互相交接，插后用手指按实。
以浅插为好，这样透气，愈合生根快。
插床需遮荫，每天喷雾叶面，保持湿润，温度维持在20—25℃，插后约3周开始愈合，6周后生根。
当根长3—4厘米时移栽上盆。
扦插时使用0.4％—0.5％吲哚丁酸溶液浸蘸插条基部2—5秒，有明显促进生根的效果。
嫁接繁殖：
常用于扦插生根困难或繁殖材料少的品种。
以5—6月、新梢已半质化时进行嫁接成活率最高，接活后萌芽抽梢快。
砧木以油茶为主，10月采种，冬季沙藏，翌年4月上旬播种，待苗长至4—5厘米，即可用于嫁接。
采用嫩枝劈接法，用刀片将芽砧的胚芽部分割除，在胚轴横切面的中心，沿髓心向上纵劈一刀，然后取山茶接穗一节，也将节下基部削成正楔形，立即将削好的接穗插入砧木裂口的底部，对准两边的形成层，用棉线缚扎，套上清洁的塑料口袋。
约40天后去除口袋，60天左右才能萌芽抽梢。
压条繁殖：
梅雨季选用健壮1年生枝条，离顶端20厘米处，行环状剥皮，宽1厘米，用腐叶土缚上后包以塑料薄膜，约60天后生根，剪下可直接盆栽，成活率高。
播种繁殖：
适用于单瓣或半重瓣品种。
种子10月中旬成熟，即可播种。
以浅播为好，用蛭石作基质，覆盖6毫米，室温21℃，每晚照光10小时，能促进种子萌发，播后15天开始萌发，30天内苗高达到8厘米，幼苗具2—3片叶时移栽。
组培繁殖：
外植体常用实生苗，经常规消毒后切成1厘米长接种在添加激动素1毫克／升、6－苄氨基腺嘌呤1毫克／升和吲哚乙酸0.1毫克／升的MS培养基上，经4周培养只形成愈伤组织，而不形成芽。
再转移到新的培养基后，开始形成4厘米的单个枝条，然后在吲哚丁酸0.5毫克／升溶液中浸泡20分钟，再转移到1／2MS培养基上，4周后长根。
在长根培养基上生长8周后将苗移栽到装有珍珠岩和泥炭的盆中。
栽培管理：
山茶花盆栽常用15—20厘米盆。
山茶花根系脆弱，移栽时要注意不伤根系。
盆栽山茶，每年春季花后或9—10月换盆，剪去徒长枝或枯枝，换上肥沃的腐叶土。
山茶喜湿润，但土壤不宜过湿，特别盆栽，盆土过湿易引起烂根。
相反，灌溉不透，过于干燥，叶片发生卷曲，也会影响花蕾发育。
春季山茶花换盆后，不需马上施肥。
入夏后茎叶生长旺盛育期，每半月施肥1次或用"
卉友"
21-7-7酸肥。
9月现蕾至开花期，增施1—2次磷钾肥。
在夏末初秋山茶开始形成花芽，每根枝梢宜留1—2个花蕾，不宜过多，以免消耗养分，影响主花蕾开花。
摘蕾时注意叶芽位置，以保持株形美观。
同时，将干枯的废蕾随手摘除。
病虫害防治：
山茶在室内、大棚栽培时，如通风不好，易受红蜘蛛、介壳虫危害，可用40％氧化乐果乳油1000倍液喷杀防治或洗刷干净。
梅雨季节空气湿度大，常发生炭疽病危害，可用等量式波尔多液或25％多菌灵可湿性粉剂1000倍液喷洒防治。
产后处理：
山茶花树冠优美，叶色亮绿，花大色艳，花期又长，正逢元旦、春节开花。
盆栽点缀客室、书房和阳台，呈现典雅豪华的气氛。
在庭院中配植，与花墙、亭前山石相伴，景色自然宜人。
在贮运过程中，要防止高温和空气干燥，否则花蕾、花朵容易脱落，影响质量。
一、要适用的土壤。
土壤是盆栽山茶花的生长基础，因为茶花根系依赖土壤生长、发育，茶花生命活动所需要的水分和养分主要从土壤中吸取。
茶花喜欢偏酸性、含腐殖质较高、疏松通气的山地红（黄）壤土，pH值在5至6.5之间，不能采用碱性土或黏性重的土壤作盆栽茶花基质。
土壤配制：
山泥土（种作物的熟化红壤土）50％，木屑或食用菌渣40％，饼肥粉或牲畜粪和磷肥粉10％，三者拌匀，浇水适量装袋熟化，夏秋20天以上，春冬30天以上，这种土壤不仅疏松通气，还能保肥保水，适合茶花生长发育。
二、要适度光照。
茶花需要适宜的光照，又怕高温烈日直射。
春季、秋末时将山茶花要移到见光多的阳台上或地面，接受全天光照，促使植株生长发育，促使它花芽分化，花蕾健壮。
进入夏天阳光最为强烈，就要将花盆移到见光背阳、通风良好的环境中养护，也可以移到北边阳台上或南边阳台内下边莳养，还可以用75％遮阳网，从上午9时到下午5时将植株盖好，避免烈日直射，引起叶面创伤或小株枯萎，有条件的将山茶移到阳棚下安全越夏。
三、要适宜温度。
温度是山茶花生理活动的重要条件。
山茶花性喜温暖，生长最宜的温度为18℃至25℃，相对湿度60％至65％。
茶花的生长，春梢一般在3月中下旬萌动，4月份开始抽芽，5月中下旬形成顶芽，停止生长，逐渐分化出叶芽或花芽，从花芽形成直到开花要180天至240天。
夏梢在7月下旬萌动，至9月上旬停止生长。
山茶虽然耐低温，但遇寒潮侵入，气温骤然下降0℃以下或又遇上干燥西北大风，就会引起嫩枝冻害，花蕾受冻害则枯萎，为此，就将花盆移到背北向南处养护，使它安全越冬。
四、要适宜湿度。
山茶花叶片多，叶片面积大，蒸腾作用快。
山茶花喜欢湿度较大气候，也喜湿润的土壤。
因此，要给盆栽茶花补足水分，在春秋生长季节每天浇水1次，在夏天特别是“三伏天”每天早晚各浇水1次，如果地面干燥还要向花盆的地面和周边浇水或喷水1次至2次，保持一定的空气湿度，植株就生长茂盛。
同时，注意因浇水多，而且大多数家庭都是浇自来水，天长日久花盆的土壤就会碱化。
为此，在浇水时，每月补浇0.5％至1％硫酸亚铁水，也可以采用5％至8％食用酸醋液，对叶片进行喷施。
山茶花喜欢湿润的土壤，但又怕花盆内积水，在下雨天如果盆内积水，必须及时排除，以免根系浸泡在水中闷死、腐烂。
五、要适量养分。
山茶花是喜肥花卉，因为树势健壮，叶片较多，花期也较长，因而需肥量也多。
在施肥过程中，施足液肥，结合换盆施足长效肥，根据花盆大小，每盆施3克至80克腐熟饼肥粉或晒干鸡鸭粪，放到盆底下与底土拌匀。
根据植株生长时期，增施有机肥。
除冬夏最冷最热时外，每月施1次至2次腐熟枯饼水，其施肥方法：
将盆边土壤扒开2分左右，将液肥施入沟内即用土壤覆盖，避免发生异味。
也可以将腐熟的饼肥粉施在盆边与盆土拌匀，让花卉慢慢吸收。
城市花友可以上花市购买花卉专用肥，既卫生又安全。
为使茶花生长更好，在山茶花生旺盛期，每月要进行1次至2次根外施肥，以0.2％至0.3％磷酸二氢钾和1％至2％的植物生长素喷施叶片。
施肥的原则：
宜轻不宜重，宜淡不宜浓，宜少不宜多，必须坚持薄肥勤施的方法，特别是不要施生肥。
六、要适合环境。
山茶花喜欢生长在空气适度流动的环境中生长，最喜爱微风吹动，它喜东南风带来的水汽，但怕西北风和大风，而使水分蒸发过快，茶花供求失去平衡，株叶也易损伤，造成植株落蕾落花现象。
冬季茶花要放在避风向阳环境中养护，并有一定温度和湿度。
春秋季节要将花盆移到阳台，使它通风透光，受微风摇动，这样不仅植株生长良好，也有利于花芽分化，花蕾生长发育，还能减少病虫害的发生。
通过多年的实践表明，适度通风，适宜光照，能起到预防病虫害的作用
一戒萌芽初期施肥
春季抽枝展叶期间应施以氮为主的肥料，这是相当一部分茶花爱好者的习惯想法和做法。
认为这样能为茶花提供充足营养，茶花营养生长才能得以旺盛。
持有这种观点的人以笔者之见，并不是指施氮肥不对，而是指施肥的时机不妥。
其实，施肥正确的时机应是茶花群体花期将近结束，新芽还未萌动这段时期内。
因为开花消耗了植株大部分养分，萌发新芽又需要一定养分的积累，而且这时新根正待长出，这时施肥正合时机。
它不但补充了开花消耗，又为新芽的萌发生长提供了保证；
还有一点比较重要的茶花一般花后不休眠，有的品种花后即直接抽技萌叶。
所以此时施肥用“雪中送炭”这句话来比喻是再贴切不过的了。
萌芽初期不宜施肥，因刚刚长出的幼嫩肉质须根，难以承受哪怕是清淡肥料的浇灌，何况没有经验的对施肥浓度也难正确掌握，稍不注意极易烧根。
本想给植株补充肥料的美好愿望，因施肥时机不对而事与愿违。
所以春季萌芽期间施肥要掌握时机，植株才能生长正常。
二戒展叶期间施浓肥
展叶期间施浓肥与上述讲到的萌芽初期施肥不妥，看似矛盾，其实不然。
笔者这里主要有两层意思：
一是指茶花春季群体花期接近尾声，新芽还未萌动这次施肥后，再次施肥最好待新叶展开后再过一段时间，一般掌握在10～15天，具体在新叶封顶前再施一到二次以氮为主的肥料。
施时浓度要淡。
施后第二天回水。
5月份后不能再施氮肥，这次施肥目的是使新叶加速成熟，为下一阶段的孕育花蕾作好准备。
二是指萌前施肥与再次施肥最好施植物性肥料为好；
如施经腐熟的菜饼、豆饼、花生饼等，它不但含有大量的氮，又含有一定的磷，更可贵的是pH值在6或6以下，属酸性肥料。
干施时肥料可慢慢挥发，水施时为速效性肥料，既可用作基肥，又可用来追肥。
植物性肥料肥性温和,对不耐肥的茶花比较适合。
展叶期间最忌施“浓肥”。
特别指家离类的粪便，例如，鸽、鸡、鸭等粪便。
这些肥料肥性强烈，施后茶花易发生肥害。
展叶期间更是如此。
肥害症状为新叶叶尖发黑、褶皱、油亮、斑点、斑条（斑点、斑条其实是浓肥在新叶上产生的肥伤），展开度小、难以伸展。
尤其是叶尖发黑、新叶上有斑点、斑条为诊断肥害的首要依据。
现象发生在叶上，其实根源在根部。
这是专门负责吸收的新发须根烧伤，新根发育有阻，可想而知新叶的生长发育就大打折扣了。
一片叶子其正常的生理寿命为2到3年，这些发育不良、奇形怪态的叶片不论从哪方面讲都有碍观赏，所以展叶期间忌施浓肥其重要性也在于此。
三戒新叶在成熟前喷尿素或波尔多液
新叶的成熟期一般是，从3月下旬开始萌发，到5月上旬左右封顶止（各地因气温不同有先后），前后1个月多一些。
在这段期间内，笔者根据以往栽培管理的教训得出，在新叶未成熟前最忌对叶部喷尿素或波尔多液。
尿素属无机碱性肥料，在花卉栽培中多进行干施或撒施。
施用于盆花时必须配比浓度低于0.1%稀释液，否则会造成花木脱水而死亡。
而波尔多液是一种自制杀菌剂，它是用生石灰、硫酸铜在使用前临时配制而成的。
其药效在2周左右时间内有保护和杀菌作用，可阻止病菌的侵入，发病后可控制病菌的蔓延。
由于对尿素的肥性及波尔多液的药性不甚了解，只是片面认为茶花在抽技展叶的春季能为其提供速效的氮素肥料，加速新叶的生长发育，同时使新生叶片免受病虫害的侵入，分别先后对叶片喷尿素和波尔多液。
殊不知尿素的配比浓度有着严格要求，同样波尔多液根据不同的花卉叶片和气温的高低，有采用等量式、倍量式与半量式几种配比。
结果喷施尿素后，新叶纷纷掉下，最后成光杆，植株不久死亡。
喷波尔多液后，新叶发焦、萎缩、打皱，虽不至于死亡，但已严重影响了植株的正常生长。
究其原因，喷尿素后（特别指未控制好浓度的），极易造成肥害。
植株体内的细胞液反渗透，从而植株脱水而死。
喷波尔多液后（指选用等量式配比的，配比是硫酸铜1份，生石灰1份，加水140～180份搅拌），因硫酸铜的作用而发生药害。
尤其对幼嫩的新叶危害更烈。
所以笔者提醒各位爱好者在新叶未成熟前（即未封顶前），忌喷尿素或波尔多液（即便是在新叶成熟老化后为安全起见最好也不要向叶部喷施），可改施肥性比较温和的植物性肥料，加强植株平时的养护管理，重要的是培养健壮的植株，这样才能预防和减少病虫害的入侵和感染。
使植株营养生长旺盛，为下一阶段孕育花蕾作准备。
四戒夏季浇水不透
茶花夏季不休眠，花蕾又处于发育期。
又因夏季炎热、干燥、少雨，不长花蕾的健康枝条还将萌发少量夏梢，所以夏季浇水最忌浇水不透（即上湿下干）。
名贵品种的茶花家庭一般都钟情于盆栽，盆栽用土有限，比不得露天种植。
两者相比，盆栽显著的一个特点是容水量小，在炎热高温的夏季蒸发快，新陈代谢旺盛，盆土干燥快。
如果此时浇水不透，下部根系处于缺水状态，根系会逐渐萎缩、干枯，失去吸收养分、水分的功能。
根系有损后，植株上部的叶片会慢慢自下而上干枯、脱落，这是植株缺水的主要特征。
发现及时的还可以挽救，如时间过长，用手碰叶片时就纷纷掉下，枝条顶部新萌出的叶片垂下无精神，多半是根部因失水过久，根系特别是新发须根萎缩了，已失去活力。
这时回天无力，只能作放弃处理。
判断植株浇水是否正常，只要观看叶片就行。
如叶片朝上，在阳光下也无垂下现象，一般盆土水分供需合理。
这里要排除以下两个因素：
（1）在夏季如照常施肥从而发生的肥害，根部有损。
一般夏季都忌施肥，这个因素可排除。
（2）那另一个就是强烈光照下未及时遮荫，有时叶片会暂时发生向下萎蔫现象，这时如搬至荫蔽处，它能恢复原状的就不是因缺水引起，为根系吸收与上部叶子蒸腾作用过强发生的不平衡所致。
除去以上两个因素，叶片朝下就是浇水不透的初期反应。
如在此时能引起重视，及时浇透直至盆底出水，植株能慢慢恢复元气，生理机能也就能得以恢复正常。
所以夏季浇水早晨要一次浇透。
晚上发现干燥的要补浇一次。
即使在炎热的中午前后，发现个别特别干燥的，也要打破中午不能浇水的规律，不但要浇并且要浇透。
只是浇的方法有讲究：
“先搬到荫处，向植株枝叶喷水，待茎叶挺起时，再浇足水”。
夏季浇水不管你是一天浇一次、或两次、多次，每次浇水都要浇透，这是经验之谈，已有前车可鉴。
五戒勤换位置
花卉和人一样，是有生命的，需要细心的呵护。
但什么东西都有一个度，对花卉爱过了头，就会适得其反。
有的随便把花盆搬来搬去，一天挪好几个地方，搞得花卉不得不频频适应环境，打乱了正常的生长规律。
长此以往花卉来回折腾，不是把花养得蔫头蔫脑，毫无生气，就是使花卉命不保夕，不死才怪。
从笔者养护的实践来看，茶花养护需要一个相对稳定的生长环境（不单是茶花，其他花卉也有此要求），选择位置摆放后，一般情况下不要轻易挪动它（除非遇恶劣天气不得不搬动外）。
茶花在稳定的环境下养护，生长自然就正常。
反之，你如果今天放阳台，明天摆室内，想晒太阳就摆在阳光下，温度太高又移至黑暗处。
其实，茶花最忌温度忽高忽低，光照忽强忽弱，迫使它频频适应环境，它自然会感到疲惫，生长不好了。
打一比喻：
这与人跑步一样，一会儿快跑，一会儿慢跑，人感到特别吃力。
如始终均速跑步，反倒能坚持下来道理是一样的。
还有一点你可能没有在意，在你频频搬动盆花时，茶花的摆放位置你不可能始终与原来一致、必然也在频繁变动方向，这样原来的阳面有可能变成阴面，而阴面也就变成了阳面（阳面是指能接受阳光的一面，阴面相反），在光照强烈时有可能不适应而灼伤叶片。
其实、茶花如在光照下作适应性养护，要在春季开始就要慢慢让它接受阳光，使其适应在阳光下生长。
一下子阴阳面转换，特别在强光下自然要灼伤叶片，生长不好了。
养护茶花最好“二固定”，即位置固定，方向固定（当然这种固定是相对的）。
为了防止方向固定后茶花有可能偏向一面生长，间隔一段时间后可再适当在原处变换方向，但要注意间隔时间不能太短，以1个月为好。
尽可能把影响降低到最低限度，又能使茶花整株枝叶全方位接受光照，生长自然匀称，提高了观赏性。
养护茶花宜相对固定，忌勤换位置，这是养好茶花的重要一招，已被实践所证实。
六戒春夏之交期间向枝叶喷水
向枝叶喷水在常人看来，这是极平常的事。
有些人用喷水来替代清洗叶片或代替浇水大有人在，在夏、秋季节为满足茶花喜好湿润的习性要求，也时常用喷水来降低温度，提高湿度，改善局部小气候。
但在春季要慎用，特别在春末夏初期间更要注意。
出于这种考虑主要理由有两点：
（1）民间有说“春天生意实难做，一头行李一头货”，说的是春季雨水多，说下雨就下雨，而且一天中断断续续可连续下几次，空气湿度本身就很高。
春末夏初又是南方的梅雨季节，空气湿度可以说已经饱和。
（2）茶花的病害大多在高温多湿的春夏之交频发。
影响茶花的病害基本有两种：
炭疽病，褐斑病，褐斑病又被称作黑斑病。
这两种病的特点往往是在5、6月份开始发病，7、8月份为发病盛期，9月以后即停止发病。
这两种病当气温上升到20℃左右时，病菌产生分生孢子，随风雨飞散传播病菌侵入到叶片组织，通过反复感染，病势扩展加剧。
一般通风不良、光照不足、肥水不当、植株生长瘦弱等会促使发病。
除以上所述原因外，有些喜欢用喷水来代替清洗叶片或替代浇水的人，至少在这段时期要停止，否则无疑给病菌入侵大开方便之门，在某种程度上起到了推波助澜的作用。
笔者有经历、有教训，望种养者加以重视和注意。
所以，春季忌向枝叶喷水是减轻病害的一个有力措施。
当然，环境通风、加强光照，也要紧紧的跟上，只有培养健康的植株，再加上科学的管理，植株才能根壮叶茂。
七戒三个时期施肥
茶花三个时期忌施肥是指：
“夏季施肥、花前施肥和冬季施肥”。
夏季茶花虽不休眠，但天热、气候干燥、盆土水分蒸发快，施肥易使肥料浓度加大，容易烧坏根系。
这就是夏季不宜施肥的缘由。
茶花花期一般大都在冬末春初时节，虽开花需要大量的养料，但重点应放在春、秋季节的施肥。
花前施肥后往往会把硕大欲开的花蕾“顶”掉，导致僵蕾僵花。
或花开后花瓣顶部发黑，花瓣展开度小，不能全方位开足。
茶花冬季有休眠的习性，此时生长停止，施肥对它不起作用。
与上述相反，茶花施肥要掌握三个关键时期：
（1）2～3月份施萌芽肥。
即花后到萌芽前一段时间，以氮肥为主。
（2）5～6月份施孕蕾肥，以磷肥为主。
（3）10～11月份施花蕾肥，氮、磷、钾复合肥料。
花露色后不能再施（即12月份以后进入冬季不能再施了）。
茶花施肥如能掌握三施三不施，肥料种类以植物性肥料为主，家禽类粪便肥料少施或不施。
施时尽量清淡，宁可多次。
这就是施肥的操作要领。
可以说是在长期“吃一堑，长一智”的茶花养护中，摸索出的一条施肥方法。
八戒嫁接无目的、无计划
茶花嫁接一般大都指多品种嫁接。
凡多品种嫁接都面临一个接穗如何选择和搭配的问题。
虽然接穗的选择由每个人的兴趣和爱好所左右，但凭空想象、随心所欲等几种心态要不得，我们要抱着科学的态度，根据品种的资源进行正确的选择，再从操作者的个人爱好进行合理的搭配，才能使被嫁接的茶花达到预期的效果。
下面有几种选择供读者参考，每种各有利弊。
要扬长避短、有所侧重，化不利因素为有利因素，才能心有所得，获得成功。
（1）选品种株型、长势力求相似：
如果所选品种长势不同，势必有的品种发芽早，有的发芽晚。
发芽早的养分充分、长势好、抽梢多，发芽晚的品种因养分被早者耗尽而变弱。
株型不同的品种嫁接在一起，有的直立、有的扩张。
所以如果事先考虑不周，会使株型杂乱无章，有碍观赏。
（2）选品种花期一致：
出于这种考虑，在开花时可收到一树多色、一树多型的效果。
但要达到如此效果也并非想象的那般容易。
如都留有花蕾势必造成母株养分消耗殆尽，以后数年生长不旺。
正确的做法应是让不同品种逐年分批分期开放，长势旺的当年开，长势弱的第二年再开。
这有利于母株的复壮，保存有生力量。
（3）选品种、花期不一致：
目的是让母株的花期一批接一批开放，这其实也延长了花期，是我们所希望的，但这必须要在母株树势强劲有力的情况下才有可能。
否则只能让早花品种开放。
晚花品种因养分不足往往开不出而胎死腹中。
落花落蕾是它的必然结果。
所以这种嫁接对母株提出了一定要求，如达不到只能让其以营养生长为主。
使它养精蓄锐，明后年再开。
（4）选花色、花型搭配要合理：
花色、花型搭配的选择这完全可根据各人爱好来定，有喜欢文瓣的，也有喜欢武瓣的。
有喜欢红色的，也有偏爱白色的，不可强求。
如选同一种颜色的品种，花期或一片火红，或一树银妆，效果都很壮观。
如有人认为一种品种过于单调，可将各种品种交叉接于一树，届时可达五彩缤纷的效果。
（5）选同一树种的不同品种：
这样做的目的是树势协调、美观。
如一树上分别接上茶花、茶梅，前者枝长叶大，后者枝细叶小。
就显得有点不伦不类，花型也有大有小，不论从哪方面讲都不足取。
所以茶花多品种嫁接要事先计划、统盘考虑。
不要心血来潮、武断从事。
否则将达不到预想的视觉效果，只能费时、费力，劳而无获。
植物徒长的原因.
植物徒长，不仅仅损耗掉大量的营养，还容易倒伏，下面介绍几种徒长的原因和解决办法。
1，氮肥过大，容易徒长。
一般这样的情况非少；
2，水分过大，这是最容易发生的问题之一。
解决办法，根据温度和湿度控制浇水，有一个简单的办法可以知道土壤的湿度。
找一根竹签（羊肉串的那种），插入土壤，过10分钟取出，竹签湿润但不流水正好。
这需要一定的经验，不过办法没有问题;
3，光照不够，一般盆栽没有植物过于密集的问题。
由于大家害怕植物晒死，往往测光，这容易徒长。
解决办法，把植物搬到太阳底下直射，开始看时间，当植物叶子蔫时回到测光，看看是多长时间，一般每天增加15--30分钟，慢慢植物就适应直射了;
同时施磷肥也可以抑制徒长；
4，温度也很容易引起徒长，一般我们有个误区，认为温度高不会对植物有影响，其实不然。
有光的时候，植物的光合作用旺盛，温度一般都比较高。
当没有光的时候，植物呼吸作用旺盛，温度相对不需要那么高，如果处于高温状态，植物会徒长。
提高昼夜温差，避免植物徒长。
一般植物生长温度会在15---30之间，如果是在屋里种植，相对来说温度比较恒定，也是造成植物徒长的原因。
到了晚上，如果温度在12摄氏度以上，还是搬到外面去。
综述以上原因，花果疏有温度计可以实时知道环境温度；
湿度观察线，可以知道湿度；
营养是均衡的，只要注意光照，花果疏就能长出迷你的
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