成衣检验优质项目范例文档格式.docx
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服装生产基本工艺流程涉及布料物料进厂检查、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检查、包装入库等八个工序。
1.2.1布料物料进厂检查
布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量检查，符合生产规定才干投产使用。
把好面料质量关是控制成品质量重要一环。
通过对进厂面料检查和测定可有效地提高服装正品率。
物料检查涉及松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑限度等等。
对不能符合规定物料不予投产使用。
1.2.2技术准备
技术准备是保证批量生产顺利进行以及最后成品符合客户规定重要手段。
在批量生产前，一方面要由技术人员做好生产前技术准备工作。
技术准备涉及工艺单、样板制定和样衣制作三个内容。
工艺单是服装加工中指引性文献，它对服装规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细规定，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。
服装加工中各道工序都应严格参照工艺单规定进行。
样板制作规定尺寸精确，规格齐全。
有关部位轮廓线精确吻合。
样板上应标明服装款号、部位、规格及质量规定，并在关于拼接处加盖样板复合章。
在完毕工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣生产，针对客户和工艺规定及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。
样衣通过客户确认签字后成为重要检查根据之一。
1.2.3裁剪
裁剪前要先依照样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料基本原则。
1.2.4缝制
缝制是服装加工中心工序，服装缝制依照款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。
在缝制加工过程实行流水作业。
1.2.5锁眼钉扣
服装中锁眼和钉扣普通由机器加工而成，扣眼依照其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。
睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料产品上。
鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料外衣上。
1.2.6整烫
服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。
熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定形状和规格，衬板尺寸比成衣所规定略大些，以防回缩后规格过小，熨烫温度普通控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
1.2.7成衣检查
成衣检查是服装进入销售市场最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重作用。
由于影响成衣检查质量因素有许多方面，因而，成衣检查是服装公司管理链中重要环节。
对的检查观至关重要，质量检查是指用某种办法对产品或服务进行一种或各种特性进行测量、检查、实验、度量，并将这些测定成果与评估原则加以比较，以拟定每个产品或服务优劣，以及整批产品或服务批量合格与否。
与所规定质量相比，生产出产品性质会参差不齐，有一定差距。
对于这种差距，检查人员需依照一定原则来鉴定产品合格与否。
普通执行原则是：
属于容许范畴内差距鉴定为合格品；
超过容许范畴内差距鉴定为不合格品。
1.2.8包装入库
服装包装可分挂装和箱装两种。
箱装普通又分为内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装款号、尺码应与胶袋上标明一致，包装规定平整美观，某些特别款式服装在包装时要进行特别解决。
例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。
外包装普通用纸箱包装，依照客户规定或工艺单指令进行尺码颜色搭配。
包装形式普通有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。
装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准备无误。
外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货品相符。
2.服装生产检查项目与检查原则
2.1服装材料服用性能检查
由于坯布质量直接关系到成品质量和产量，因而裁剪前，必要依照裁剪用布配料单，重点查验：
规格、缩水率、色牢度、缸色差、左右色差、先后色差、强度、布面疵点、核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度与否符合规定。
2.1.1尺寸稳定性检查
服装在生产和穿着过程中，会因各种因素影响导致服装造型走样。
这种变形不但会影响服装外观美，且会影响穿着者情绪，因而必要加以克服，以保证服装尺寸稳定性。
服装尺寸稳定性具有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里重要讨论在服装和织物上最频繁发生收缩变形内容——织物缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水百分率叫缩水率。
服装无论是在加工过程中，还是穿着洗涤后都会晤临缩水问题。
缩水和织物构造以及纤维、纱线性能，加工条件等关于。
缩水现象因素分析：
一方面与纤维吸湿性关于，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；
另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤维受到一定限度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处在自由状态，则拉长某些会不同限度地回缩回去，浮现缩水现象。
检测办法
织物缩水率测试办法较多，按其解决条件和操作办法不同可提成浸渍法和机械解决法两类。
浸渍法惯用有温水浸渍法、沸水浸渍法、碱液浸渍法及浸透浸渍法等；
机械解决法普通采用家用洗衣机解决。
但从原理上讲，无论哪种办法其测试原理大同小异，测试指标相似，即测定织物缩水解决先后尺寸变化，由此求得织物缩水率。
缩水率=（实验前实测距离—实验后实测距离）/实验前实测距离
X100
2.1.2刚柔性和悬垂性检查
刚柔性是指织物抗弯刚度和柔软度。
抗弯刚度是指织物抵抗其弯曲形状变化能力。
织物刚柔性直接影响服装廓形与合身限度，普通内衣规定具备良好柔软度，使穿着合体舒服，而外衣则规定具备一定刚度，使形状挺括有形。
影响织物刚柔性因素诸多，有纤维弯曲性能、纱线构造、尚有织物组织特性及后整顿等。
悬垂性指织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲特性，它反映织物悬垂限度和悬垂形态。
普通，抗弯刚度大织物，悬垂性较差；
纱支粗，重量大织物，悬垂性亦较差。
评估织物刚柔性，国标规定了两种办法：
斜面法和心形法。
斜面法是最简易办法，用于评估厚型织物硬挺度，采用弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量指标，其值越大，织物越硬挺；
心形法用于评估薄型和有卷边现象织物柔软度，采用悬垂高度为测试指标，其值越大，织物越柔软。
织物悬垂性测试，惯用伞式悬垂法。
国标采用了运用光电原理直接读数悬垂性测定仪，得到悬垂系数越小，表达织物悬垂越好。
2.1.3.起毛、起球和钩丝性检查
服装在穿着和洗涤过程中，会经常受到揉搓和摩擦等外力作用，致使受力多部位容易磨毛、起球，而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上，形成钩丝现象。
织物起毛、起球和钩丝现象不但使服装外观变差，且明显影响其内在质量和穿着服用性能。
影响织物起毛起球和钩丝因素诸多，有纤维性能、纱线、织物构造以及整顿加工等。
织物或服装起毛起球、钩丝性能多采用对照原则样办办法来评估。
起毛起球评估办法，可将穿着一定期间试样或者经起毛起球仪实验过试样与原样对比评估，普通分5个级别,5级最佳，基本上无起毛起球现象，1级最差，起毛起球现象严重。
织物钩丝评估办法，与起毛起球相似，采用实物与原则样照对比定级，以5级（最佳）~1级（最差）评估。
2.2布料检查
布料检查涉及外观质量和内在质量两大方面。
外观上重要检查面料与否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。
经砂洗面料还应注意与否存在砂道、死褶印、破裂等砂洗疵点。
影响外观疵点在检查中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料内在质量重要涉及缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。
在进行检查取样时，应剪取不同生产厂家生产、不同品种、不同颜色具备代表性样品进行测试，以保证数据准备度。
2.2.1检查前准备：
检查区：
环境必要宽敞、清洁用干爽、光线充分、温度及温度要稳定。
设备：
①．验布机：
应装有调器（0~30Y/MIN）有底灯可看布构造，顶灯亮度不不大于1075LUX白炽灯（CWF）。
②．灯箱：
采用国际原则，放置于没有外部光线影响，中灰色密封房间，可提供
光源
灯类型
基本光
D65（6500K）日光
第一光源
A灯
附加光源
UV
LIGHT（紫外光）
③.工具：
测量尺、剪刀、执鸡纸、蜡笔。
检查项目：
颜色、手感及外观：
①.颜色：
在每疋布头中间剪取10×
8CM样办，做成疋差。
每缸至少取一疋剪取布头、中、尾各20CM整幅样办，做成裤筒。
将缸差及裤筒于灯箱下用D65及A灯裁减光源对照色办和布办以拟定布料色差。
②.手感及外观：
对照剪下布办检查布疋构造、定形、弹性、花纹等特性与否与布办相符。
视觉检查：
①.采用四分制评分原则，100%查验
②.布封：
量度每卷布布头、布中、布尾实用寸封，理解与否存在封不稳定，其偏差率为+3%~-2%。
③.布长：
通过计量仪（码表）量度及记录所查卷布长度。
④.疵点检查：
保持验布机速度20Y/MIN±
5，按三个档次，
1，线色布料：
10Y/MIN
2，深色布料：
12Y/MIN
3，里布袋布：
14Y/MIN。
若发现疵点：
一方面分析疵点类型及按其严重限度打分，然后用蜡笔或执鸡纸在布内指出疵点，记录疵点名称及所扣分数于《验布评分登记表》，最后通过检查成果计算平均分数，依照评分原则拟定布与否接受。
检查原则：
（1）评分原则：
布类型
每100码可接受平均分
梭织布
20
平机针织布
其他
25
（2）四分制
垂直疵点（经向）
水平疵点（纬向）
疵点长度（英寸）
分数
分数
0．1~3
1
0．1~3
1
3．1~6
2
3．1~6
2
6．1~9
3
3
9．1~36
4
9．1~全封
4
注：
无论在1码内所发现疵点数量有多少，尺寸有多少，最多只能扣四分。
（3）疵点分类：
纱
粗幼纱
由于所用纱、线条干不均匀，而在布面形成不平整疵点
色纱
因纱线生产过程除杂不干净，在布面存在不同颜色细少纱线
织造
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