服装工艺基础教案.doc

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服装工艺基础教案

第一章绪论

（2课时）

教学目的要求：

–了解成衣工艺发展史、我国服装生产发展趋势与前景；

–了解成衣生产工艺基本概念与流程；

–了解成衣生产的常用名词术语；

本章重点：

–成衣工艺发展史；

–成衣成产工序的组成；

–部分专业术语；

引言成衣工艺受到那些因素影响？

n1、服装加工的工具

n2、服装材料的发展

n3、服装品种的发展。

n这些因素是相互作用相互影响的推动这成衣工艺的发展，成衣工艺的发展也同样作用于它们。

第一节成衣工艺的发展史

n1、成衣工艺的历史与发展趋势

n原始阶段

n利用动物筋>>>线、针

n兽皮、树叶>>>衣片>>>包裹身体

n人类最早的服装

n古代阶段

n约在14世纪>>>铜针>>>手工作坊至18世纪

n近代阶段

n19世纪>>>英国人>>>手摇链式缝纫机

n19世纪30年代>>法国人>>>链式线迹缝纫机

n英国人>>>600r/min全金属链式线迹缝纫机

n手工操作进入人力机械操作至19世纪末

n现代阶段

n20世纪40年代：

300r/min>>3000r/min>>3600r/min>>7200r/min

n1965年美国胜家>>自动剪线缝纫机

n20世纪80年代>>日本、美国、德国>>数控工业缝纫机

n工业化时代

n平缝机

n特种设备：

链缝机、绷缝机、包缝机、绣花机、锁眼机、钉扣机、绣花机、锁眼机、钉扣机、打结机、打褶机

n熨烫设备

n拉布机

n裁剪设备

n附件

n21世纪>>企业的竞争>>现代机械化的竞争

n2、现代成衣加工技术与发展方向（多品种、小批量、高质量、款式新、周期短。

）

n服装加工设备尽可能采用新科技，减少生产环节，提高效率。

（计算机设计、纸样缩放，剪切，排料等）

n服装生产的程序化，使成衣制品生产形成自动流水线。

（前整，裁剪，缝制，后整理）

第二节服装生产工序的组成

n生产准备（做出预算、采购面辅料，设备（流水线的设计）、把材料送检，样品的试制等）（生产技术文件的制定）

n裁剪工艺（排料，铺料，算料，划样，出现了疵点需要套裁，借裁，最后裁剪，验片）

n缝制工艺

n熨烫塑性工艺

n成品品质控制工艺

n后整理

第三节专业术语

n1、检验工艺名词

n验色差：

检查原、辅料色差

n查疵点：

检查原、辅料疵点

n查污渍：

检查原、辅料污渍

n查衬布色泽：

检查衬布

n查纬斜：

检查原料纬纱斜度

n复米：

复查原料每匹的长度

n理化试验：

包括原辅料的伸缩率、耐热度、色牢度等试验

n2、裁剪工艺名词

n排料：

制定出用料定额

n铺料：

按划样要求铺料

n复查划样：

复查表层划片的数量和质量

n开剪：

按划样线条用裁剪工具裁片

n钻眼：

用裁剪工具在裁片上做出缝制标记

n打粉印：

用划粉在裁片上做出缝制标记

n编号：

将裁好的各种衣片按顺序编上号码

n配零料：

配齐一件衣服的部件材料

n钉标签：

将顺序号的标签钉在衣片上

n验片：

检查裁片质量和数量

n换片：

调换不符合质量的裁片

n3、缝纫工艺名词

n打线钉：

用线在裁片上做缝制标记

n剪省缝：

将毛呢服装上因缝制后的厚度影响衣服外观的省缝剪开

n缉省缝：

将省缝折合用机器缉缝

n烫省缝：

将省缝坐倒或分开熨烫

n推门：

将平面衣片，经归拔等工艺手段烫成立体形态衣片

n纳驳头，亦称扎驳头，用手工或机器

n滚袋口：

用滚条包光毛边袋口

n开袋口：

将已缉嵌线的袋口中间部分剪开

n4、挂面：

将挂面覆在前农片止口部位

n修剔止口：

烙缉好的止口毛边剪窄

n合背缝：

将背缝机缉缝合

n归拔后背：

将平面的后农片，按体形归烫成立体农片

n敷袖窿牵条：

将牵条布缝在后衣片的袖窿部位

n装垫肩：

将垫肩安装在袖窿肩头部位，使最厚部位处于人体肩线上，以增加领圈牢度

n合领衬：

在领衬拼缝处机缉缝合；

n分熨上领缝：

将纲领缉缝分开

n扎袖里缝：

将袖子面、里缉缝对齐扎牢

n收袖山：

抽缩袖山上手工线迹或机缝线连，抽缩的程度以袖中线两端为多

n划眼位：

按衣服长度和造型要求划准扣眼位置

n锁扣眼：

将扣眼用粗丝线锁光

n镶边：

用镶边料按一定宽度和形状安装在衣片边沿上

n镶嵌线：

用嵌线料镶在衣片上

n缉明线：

机缉或手工缉缝服装表面线迹

n钉纽：

将纽扣钉在纽位上

n纺棉：

按缩棉标记机缉或手工组经，将填充材料与衬里布固定

n打套结：

开衣汉口用手工或机器打套结

n封小裆；将小裆开口机缉或手工封口

n线迹：

缝制物上两个相邻针眼之间的缝线迹

n缝型：

一定数量的布片和缝制过程中的配置形态

n缝迹密度：

在规定单位长度内缝迹的线迹数，也可叫做针脚密度

n定型：

根据面、辅料的特性，给予外加因素，使衣料形态具有一定的稳定性

第二章缝纫基础

第一节常用手针工艺（2课时讲授，2课时实训）

学习目的：

了解并掌握重要手针的工艺技法。

教学要点难点：

重点掌握重要手针工艺的的技法，了解使用的部位和作用。

手针工艺是制作服装的一项传统工艺，随着服装机械的发展以及制作工艺的不断改革，手针工艺不断背取代。

但是就目前的缝制服装的状况看，很多工艺过程仍然依赖于收针工艺来完成，尤其是毛料，还有传统旗袍。

一、工具

1、手缝针最简单的缝纫工具。

针号越大，针越细。

2、顶针：

用于保护手指在缝纫中免受刺伤，有帽式与箍式。

3、剪刀：

裁剪刀，纱剪。

二、常用针法：

1、短绗针：

从右向左，正反面线迹一致，用于正式固定缝纫，假缝式样，收拢袖山弧线，装饰点缀，抽碎褶。

2、长短绗：

也叫长绗针，绷缝，用于覆衬，打线钉，做记号（有双股和单股之分，不同厚薄的面料用不同的记号方式。

3、回针：

也叫倒钩针，有全回针和半回针之分，用于弧线部分的加固。

例如领口袖窿。

4、暗针：

也称拱针，一般用于不压明线的的毛呢服装前门襟止口部分，还可以固定拉链，驳头。

5、缲针：

有缲针，暗缲针，与三角缲针三种。

6、三角针：

也叫绷针。

7、锁针：

可以锁缝布边，锁扣眼拉线袢，装饰布边等。

8、藏针：

经常用于部位太小不好机缝的部位。

9、钉各种扣子：

有脚的扣子，需要线脚的，和装饰扣，按扣的定法，包扣的做法。

第二节平缝机的构造种类与使用方法

（2课时）

学习目的：

让学生了解平缝机的基本构件，如何使用和保养平缝机。

本节的重点、难点:

认识机缝工艺设备（通用设备、专用设备），了解其设备维护基础 知识；掌握对通用设备的正确使用方法及一般常见故障的处理。

平缝机是服装生产中最基本的最常用的缝纫机品种。

有四大成缝机构，机针、挑线、旋梭、送布机构（送布牙）还有电机部分。

一、缝纫机的种类

平缝机、链缝机、绷缝机，绣花机，包缝机，锁眼机，钉扣机，套结机绣花机等等。

二、平缝机的使用

1、装针、绕锁芯线

2、空机练习（目的是让学生体会脚的力度与机器速度快慢的关系）

3、缝布练习（目的是让学生学会如何进行手脚和布的协调）

4、起针回针练习

5、直线，平行线，折线，弧线，五角星，圆形的练习。

四、平车保养顺序

 1、用中型螺丝起子将针取下，然后再将螺丝原位旋紧，以免不慎滑落丢掉。

 2、用中型螺丝起子取下压脚

 3、用大型螺丝起子取下针板螺丝a后，取下针板b。

4、用软毛刷或布清除送布齿c沟缝间和针板里的灰尘和面屑。

5、机头轻轻向后倒卧，将机头内外及梭头周围清理干净，并用布将油污清除。

 6、确定油量，并清除附在油槽内线渣等物。

7、拆下梭芯套d，用软布擦去旋梭e上的灰尘，检查旋梭是否受损。

8、将梭芯从梭芯套上拆下，用布清洁梭芯套。

9、将梭芯装入梭芯套，再将梭芯套重新装入缝纫机。

10、将车头放回原位，并装上针板，锁紧针板螺丝装上压脚。

 11、检查针有无弯曲或针尖断裂现象，能否继续使用。

然后装上车针。

 12、检查针是否脱落及压脚是否牢固，并加以调整

 13、清理桌面

 14、整理抽屉，检查工作上所必须的工具，并好好保养

 15、整理附件，清洁地面。

第三节缝型（实训4课时）

本节的重点、难点:

了解服装生产工艺的基本缝型，掌握缝型的种类及特点，使用范围及缝合要求、缝制技巧，达到熟练程度。

 本节的基础理论模块

 缝型是指缝纫机缝合衣片时所采用的不同方法。

缝制服装时，根据服装的不同式样、部位和不同的缝合要求，往往采用不同的缝型。

常用的缝型有：

平缝、坐辑线缝、搭缝、扣压缝、卷边缝，包缝、滚边缝、来去缝、闷缝、。

一、基本缝制工艺要领

（一）机针的选择方法

 机针的粗细以针号表示，面料的厚薄不同，需选择不同针号的机针。

一般精纺薄料用细针，粗纺厚料用粗针，机针选配不恰当，会造成外观瑕疵或机针断                               

  面料：

 棉麻 丝 毛 化纤 

 薄料 厚料 薄料 厚料 薄料 厚料 仿麻 仿丝 仿毛 

机针 9、11 11、14 9 11 11、14 14、16 9、11、14 9、11 14 

（二）针距的选择方法

 针距的大小用针码密度表示。

所谓针码密度是指3cm长度内所缝的针数。

如3cm长度内缝11针，就称针码密度为11。

针码密度也依面料的不同而加以不同的选择，面料与针码密度的关系参见表3-3。

表3-3                                               单位：

针数/3cm

面料 薄料 中厚料 厚料 粗纺料 

针码密度 18～20 15～18 13～15 9～10 

（三）缝头的判断

 缝头的宽窄通常以压脚右侧边沿缝料露出多少来判断。

由于机针至压脚右侧边沿距离为0.6cm，若缝料露出压脚边沿0.4cm，则缝头为1cm。

 （四）布料的叠放秩序

 在两层面料缝合时，常会碰到如何确定布料叠放秩序的问题，一般方法是：

1、将需要产生缩缝的衣片放下层。

 因为缝缉时布料是靠送布牙推送前进的,下层布料与送布牙直接接触，走得较快,上层布料靠与下层布料间的摩擦力推送，走得较慢，如不加外力，下层就会产生自然缩缝的现象。

2、当皱缩量较大,且皱缩量的分布有一定要求时，应将需皱缩的那一片放上层，一边用锥子推送一边车缝。

例如装袖子时通常将袖子放上层,袖窿放下层。

3、当一片为斜料时，将它放下层会产生缩缝，将它放上层又容易伸长，但通常还是将它放上层，然后再垫一层硬纸板进行车缝。

事实上，在车缝拉链、裤子门襟止口、皮革面料时，垫一层硬纸板车缉均可收到十分理想的效果，如图3-44。

 （五）专用件的使用

 缝制中常用的专用零件有导向压脚、单边压脚、嵌线压脚、卷边压脚、镶边器等

本节的基础实践模块

二、基本缝型练习

训练目的：

练习基本缝型，熟悉并掌握机缝的基本工艺

 训练规格：

将练习布裁成长A4纸大小分别在其上制作以下常见的车缝缝型，可一次做两缝

训练标准：

1、起、止点回针不超出缝份外

 2、在标准时间内完成

训练内容:

 1、平缝

 也称合缝、平接缝，是机缝中最基本、使用最广泛的一种缝法，适用于服装的各部位。

（1）缝法:

 ①取两片布料正面相对，上下对齐。

 ②沿所留缝头缝合，缝份一般留0.8～1cm。

开始和结束需打回针。

（2）要求：

缝线直顺，宽窄一致，布料平整。

（3）线迹要求：

上下线绞合度一致，绞合点在面料中间，不应该出