服装制板理论练习试题答案Word格式.docx

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纬斜率

纬斜率＝斜度/门幅×

100％

6．服装结构设计：

是研究服装结构的内涵和各部位相互关系，兼备装饰与功能性的设计，分解与构成的规律和方法的学问。

7．标准样板：

指服装裁剪、生产、检验等所参照的样板，是企业工业样板的参照标准。

8．线迹密度：

在规定长度内的线迹数，亦称针脚密度。

9．回潮率：

纤维在标准大气条件下纤维的含水量与纤维干重的比率，是评价纤维吸湿本领大小的物理指标，它的计算公式为：

G-G0

W=————*100%

G0

10．缝缩：

指织物在缝制时，由于缝针的穿刺动作、缝线的张力、布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系，使织物产生横向或纵向的规格变化。

11．来去缝：

又称发式缝,先将缝料反面相对,在正面缝0.3~0.4cm,再将缝料折转在反面缝0.7~0.6cm,要求正反面不见毛茬。

12．服装人体结构线：

由人体表面明显的凹凸点形成的长度和围度的结构线,主要包括颈围,胸围,腰围,臀围;

前身长,后身长.前后中心线

13．捻度：

纱线单位长度内的捻回数。

14：

机织物密度指在机织物纵向或横向的单位长度中纱线的排列根数,即纱线的排列的疏密程度,单位为根/10cm。

15．腰长：

从腰围线到臀围线的距离,沿着臀形测量。

16．前身长：

以乳点为基点向上延至肩线（小肩1/2处）,向下量至腰线。

17．撇胸：

由颈窝与胸骨之间的差量形成服装前中线的斜度。

18．混纺织物：

两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱而织成的织物。

19．号型：

号是指身高，型是指围度。

20．原型：

结构最简单，但能反映人体重要特征信息的基础图形。

21．省道转移：

指服装上某一部位的省道可以围绕着某一中心点被转移到同一衣片上的任何其它部位，同时转移之后不会影响服装的尺寸、合体性及穿着效果。

22．连省成缝：

在服装衣片上作过多的省道,一则影响制品的外观,二则影响制品的缝制效率,从而影响制品的穿着牢度。

在不影响款式造型的基础上,常将相关连的省道用衣缝来代替,即将相互关联的省道联合成衣缝或分割线，俗称称连省成缝。

23．里外匀：

里外匀是指里紧面松的自然窝势。

24．层势：

指在缝制操作时另一层衣片有意让它均匀缩进，但不能起皱。

二、填空题

1．成衣质量缺陷分为严重缺陷、重缺陷和轻缺陷三种。

2．西装驳领倒伏量大小的主要影响因素是领面与领座差。

3．日本文化式原型中，后肩线比前肩线长1.5cm，是因为后肩线中含有1.5cm的肩省。

4．前中心开襟式服装可采用撇胸的处理方法达到前衣片胸部服贴。

5．服装号型中以胸腰围的差数作为划分体型的依据。

6．立领与翻领结构设计主要区别在于领底线形态。

7．当前，改善织物抗静电性能的主要途径是提高织物的吸湿性或混入导电纤维。

8．服装工业制板中技术文件的准备包括服装封样单、服装制造通知单和测试布料水洗缩率。

9．样板的标位，是以排料画样时便于按位标画印记为目的。

一般有三种方法剪口、打孔和净边。

10．在绘制裁剪纸样和工艺纸样时必须考虑缩量，通常的缩量是指缩水率和热缩率。

11．目前服装CAD系统重要着重用于纸样设计、推板放码设计、排料划样设计。

12．服装工艺设计CAD系统包含交互式排料划样、自动排料划样设计系统。

13．对裁剪工序的质量管理包括核对规格、型号、数量、核对样板是否齐全、核对铺料层数

和要求是否符合技术要求。

14．为控制上袖时的吃势，装袖前一般先要拉牵条、粗缝。

15．在缝制西服时，前衣片要粘衬，粘衬时要掌握好温度、压力、时间。

16．服装分割线的作用一是为了塑造服装曲面状态，二是为了起装饰作用，三是为了简化加工工艺。

17．针织面料有脱散性、拉伸性、工艺回缩性三大特性。

18．若某一女子身高为165cm，胸围为88cm，腰围为68cm，穿一件胸围为100cm，腰围为85cm的衬衫，则该服装号型表示为165/88Y。

19．成衣品质包括设计品质、制造品质和营业品质，质量检验部门要当好质量宣传员、质量检验员和技术辅导员三种角色。

20．纤维鉴别的方法有手感目测法、燃烧法、显微镜观测法、溶解法、药品着色法、熔点法。

21．服装结构构成方法大体上可分为两大类即平面构成和立体构成。

前者注重计算，后者注重造型。

22．目前服装生产的特点趋向于短周期、多品种、小批量和快变化。

23．检查站的设置必须明确where、what、when、who和how内容。

24．裁剪方案的主要内容包括生产任务分几床裁剪、每床铺几层面料，

每层面料裁剪几种规格、每种规格裁剪几件。

25．纱线的捻度是指单位长度上的捻回数，捻度的方向有Z和S捻两种。

26．为提高面料利用率，一般采用先大后小、紧密套排、缺口合并、大小搭配的排料工艺。

27．在进行服装材料耗用预算时，面料由于布纹、图案、组织对用料影响的特殊情况，应适应给予加放。

如一般倒顺的绒毛类面料应加放7cm，格子料加放1格，倒顺格加放2格，倒顺花加7cm。

28．按款式不同，上装胸围的分配方法目前常用的有两种，即三分法和四分法。

前者适用于较贴体的款型，而后者适用于较宽松的款型。

29．织物的量度指标包括匹长,幅宽，织物厚度和织物重量。

30．按照熨烫加工的阶段不同，熨烫可以分为中间熨烫和成品熨烫两大类。

31．服装面料的外观保持性能主要有抗皱性、刚柔性、悬垂性以及抗起毛起球等性能。

32．粘合衬按照其底布的不同可以分为无纺,机织和针织三大类。

33．省道按形状可以分为钉子省，锥形省，菱形省（橄榄省）和变形省道。

34．一件胸围为110cm的男长袖衬衫，采用90cm的门幅面料，其算料方法为

袖长×

2＋衣长。

35．翻驳领倒伏量是指服装衣领中装领线的倾斜程度，它的大小与驳点的高低,面料的稀密厚薄,后领座与后领面的差量有无领嘴、门襟的宽窄等因素有关。

36．人体体形也属于“型”的范围，以胸腰差量为依据把人体划分为YABC四种体型。

37．在服装结构制图符号中，双点划线表示翻折线，粗虚线表示重叠线。

38．人体测量的要领是净尺寸测量和定点测量，沿着人体明显的连接和凹凸点测量。

39．男衬衫样板中需要制作工艺净样板的有领面、领座、胸袋、以及袖克夫等。

40．西服制作工艺中的清剪就是在粘衬以后，将裁片进行复板清剪。

41．熨烫的五大要素是时间、温度、湿度、压力和冷却方式。

42．裙子摆为围大小直接影响穿着者的各项活动，实验证明，最小的摆围设计为：

以臀围线为基数，在臀围线下，裙长每增加10厘米，每四分之一片的侧风缝处下摆要扩展1-1.5cm，如果下摆小于最小值，则需要设计褶裥或开衩。

43．按照结构设计方式的不同，服装结构设计可为平面构成法、立体构成法、平面立体结合法的方法。

44．人体体型划分以胸腰差为依据，把人体划分成Y，A，B，C四种体型。

45．自然褶包括缩缝褶、坠纹褶和波浪褶三种形式。

46．全胸省分解转移是以BP点为中心，设立2个以上的省道位置，分解做省的部位越多，其造型效果与人体体型越符合，只要单位省量的总和不超过全胸省即可。

47．男夹克衫缝合夹里肩缝，袖子、摆缝、袖底缝时采用的缝型是坐倒缝。

48．在大衣口袋的缝制过程中，分开烫袋口时，按辑线的中间剪开，两头剪成三角形，不能剪断辑线，防治袋角毛出。

49．根据国家标准，在缝制精梳毛织物男西服时，手工针针距密度为7针/3cm。

50．纤维的种类天然纤维，合成纤维。

51．袖子以装接工艺分类装袖、连袖、插肩袖。

52．织物的风格指人们通过视觉和触觉对织物做出的综合评价。

53．公定回潮率在相对湿度是65%±

2%，温度是20℃±

2℃的条件下，纤维及其制品的回潮率称公定回潮率。

54．日本文化原型（第七版）的胸围放松量为12cm。

55．三原组织指平纹组织、斜纹组织、缎纹组织。

56．省道的转移方法有　量取法、　旋转法、　剪开法　。

57．塔克褶在结构上类似褶裥，但比规律褶裥具有装饰效果。

主要可分为立式塔克和普通塔克。

58．根据分割线的特点，常将分割线分成两大类：

造型分割线和功能分割线。

59．连省成缝的形式主要有　衣缝　和　分割线　两种形式。

60．服装工业纸样分裁剪纸样和工艺纸样两大类。

61．复衬是西服造型的关键，应特别注意面和衬的松紧。

62．衣片夹里，缝合后侧缝缝头应倒向后片。

63．圆角衣服在敷牵带时，圆角处牵条应略紧。

三、判断题

1、绘制纸样时，国际上惯用标准是女装采取右半身制图，男装采取左半身制图。

（√）

2、两个物质相互接触磨擦会产生静电现象，特别是纤维、塑料等电的不良导体之间的磨擦，更易引起静电，但是，羊毛纤维制成的面料不会产生静电现象。

（×

）

3、纤维磨擦产生的静电现象，按强弱依次排序为：

涤纶——维纶——锦纶——腈纶——蚕丝——醋酸纤维——羊毛——粘胶纤维——棉。

4、在人们的实践中，把胸围用四分法和三分法来计算裁制服装大块垂线分割，被通常称为三开身、四开身。

5、有些裁剪方法应用中，前后直领深度不同及落肩数值不同，是因为确定肩缝线位置不同造成的。

6、在文化式原型绘板中，因为袖山高通过AH值换算而得，因此与胸围的变量并无关系。

7、裥是介于省道和皱褶之间的一种有规律的形式，裥的构成起到省的作用，又是有规律的外观效果。

8、比例裁剪和原型裁剪有所不同，原型本身也是依据公式画出的，但在使用上，进一步绘制加放的衣片时，就不用公式了，而比例裁剪还需用公式计算。

9、在技术标准中，没有规定：

原材料经、纬向的技术规定和对条、对格、对花规定。

10、袖山高度的变化除了影响袖肥与袖山弧线长度之外，还关系到袖管斜度与手臂的活动范围。

11、袖山大小的计算公式是一样的。

12、人体的腋窝围、腋宽、腋窝深这三项构成袖窿的主要部位，是随着人体净胸围的增减而变化的。

13、领型的结构设计与人的脸型变化没有关系。

14、下面是日本文化式原型上身纸样全省分解

图，省位设计不合理。

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