服装结构设计基础知识（大学期末复习资料）文档格式.doc
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6、背高点：
位于人体背部最高点，即肩甲骨点，是确定后肩省省尖方向
的参考点。
7、前腋点：
位于人体胸部与臂根的交点处，是测量胸宽的参考点。
8、后腋点：
位于人体背部与臂根的交点处，是测量背宽的参考点。
9、肘点：
手臂弯曲时肘部最突出的点，是制定肘线及肘省省尖方向的
参考点。
10、手腕点：
位于人体尺骨最下端处的一明显凸点，是测量袖长的参考
点。
11、前腰节点：
位于人体前腰部正中央处，是确定前腰节长的参考点。
12、后腰节点：
位于人体后腰部正中央处，是确定后腰节长，即背长的
13、臀突点：
位于人体后臀最高处，是确定臀围线和臀省省尖方向的参
考点。
14、膝骨点：
位于人体膝关节的中心处，是确定裤子的膝围线和测量裙长的参考点。
15、踝骨点：
位于人体的踝关节向外突出点，是测量裤长和裙长的参考
二、基准线
除了对人体设置基准点以外，还需要设置基础线，为服装主要结构线的定位提供可靠的依据。
如图1——2——2。
1、颈根围线：
位于人体颈部与躯干的交接处，前面经过颈窝点，侧面经
过颈肩点，后面经过第七颈椎点，是测量领围尺寸的参考
线。
2、肩斜线：
颈肩点与肩端点的连线，是小肩宽的参考线。
3、臂根围线：
位于人体上肢与躯干的交接处，前面经过前腋点，上端经
过肩端点，后面经过后腋点，是测量人体臂根围尺寸的参
考依据。
4、胸围线：
通过乳点的水平围线，是测量人体胸围尺寸的参考线。
5、腰围线：
通过腰节点的水平围线，即人体腰部最细处，是测量人体
腰围尺寸的参考线。
6、臀围线：
通过臀突点的水平围
线，是测量人体臀
围尺寸的参考线。
7、中臀围线：
通过腰线与臀线中
点处的水平围线，
即腹围线，是测量
人体中臀围尺寸的
参考线。
8、股上线：
腰节点与臀下线的连
接线，是测量上裆尺
寸的参考线。
9、前中心线：
颈窝点与前腰节点
的连线，即前身的
对称轴线，是服装
前中心线定位的参
考线。
10、后中心线：
第七颈椎点与后
腰节点的连线，
即后身的对称
轴线，是服装后
中心线定位的参（1——2——2）
考线，也是背长尺寸的参考线。
第三节体型观察与测体
人体测量是进行服装结构设计的前提，只有通过人体测量，掌握有关部位的数据，设计服装结构时才有可靠的依据，才能保证服装适体、美观。
要做到测量准确，必须对人体的构成有一定的了解。
只有了解人体的比例，掌握了人体测量时的基准点和基准线，才能真正做到“量体裁衣”。
一、测量要求与注意事项
测量要做到准确、全面，首先必须掌握和了解测量时的要求及注意事
项。
（一）测量要求
1、要了解人体的体型结构，熟悉跟服装有关的人体部位，只有熟悉人体，才能做到测量准确。
2、要熟悉了解服装的品种和款式的区别。
首先，不同种类的服装，测体的部位不同。
如上衣测体时只涉及躯干和上肢，而马夹也是上衣，但与上肢无关；
裤子、裙子只与腰节以下的下肢有关，而裙子又无需考虑上裆的长短。
其次，服装的款式和造型，也影响量体。
如牛仔裤比一般裤子的腰围、臀围紧凑，量体时，腰、臀尺寸不宜过松。
茄克衫多用于运动、劳动穿着，因此测体时要肩部加宽，胸围加肥，衣摆要短而贴身，袖横肥而口紧等。
这些都涉及到服装的造型和款式。
3、要了解被测者的姓别、年龄、体型、性格、职业、爱好及习惯。
一般说，男服较宽松，易活动；
女服较紧凑、合体；
儿童服宜宽大；
老年人要求宽松、舒适。
4、要了解穿用条件，掌握一般的衣料知识，掌握服装的加放松度。
（二）测量注意事项
1、量体时要留心观察体型特征，如有特殊部位，应做好体型符号记载，以备裁剪时参考。
如图1——3——1。
2、
（1——3——1）
2、软尺不能拉得太紧或太松，以顺势贴身为宜。
测量长度时，应要求被测量者取直立或静坐两种姿势。
直立时两脚要合并，且成60度分开，全身自然伸直，头放正，双眼正视前方，两臂自然下垂贴于身体两侧。
静坐时，上身自然伸直与椅面垂直，小腿与地面垂直，上肢自然弯曲，两手平放在大腿上。
3、进行人体测量时，长度测量一般随人体起伏，通过所需经过的基准点
而进行测量。
围度测量时右手持软尺的零起点一端紧贴测量点，左手持软尺沿基准线水平围测一周，以放入两指松度为宜，不能过紧或过
松。
测量尺寸时应在内衣上进行，测量的尺寸为净尺寸。
4、测量时要顺序进行，以免有部位漏掉。
上衣一般以测量衣长、背长、
胸围、腰围、臀围、肩宽、袖长、领围等为序。
裤子的测量顺序为：
裤长、股上长、腰围、中臀围、臀围、大腿根围、脚口。
5、认真听取被测者的意见和要求，尤其要问清楚款式的特点和穿着的习惯。
二、基本部位的测量方法
先测量长度，再测量围度，最后测量宽度。
如图1——3——2。
1、衣长2、背长3、前腰节长4、袖长5、裤长6、腰长
7、股上长8、胸围9、腰围10、臀围11、中臀围12、颈围
13、肩宽14、胸宽15、背宽
（1——3——2）
（一）长度测量
1、衣长：
从第七颈椎点垂直向下量至所需要的长度。
2、背长：
从第七颈椎点随背形向下测量至腰围线。
3、前腰节长：
从颈肩点，通过乳点量至腰围线。
4、袖长：
从肩端点沿手臂量至所需要的长度。
5、裤长：
从腰部最细处向下量至所需要的长度。
6、腰长：
即臀长，从后腰节点沿臀部体型量至臀突点。
7、股上长：
从后腰节点量至臀下线。
通常被测者坐在登子上，然后从腰线随体量至登子平面，也称为“坐高”。
（二）围度测量
1、胸围：
经过乳点，在胸部最高处水平测量一周。
2、腰围：
经过腰节点，在腰部最细处水平测量一周。
3、臀围：
经过臀突点，在臀部最丰满处水平测量一周。
4、中臀围：
在腰围线至臀围线的1/2处水平测量一周。
5、颈围：
经过喉节下方，沿颈根部围量一周。
（三）宽度测量
1、肩宽：
经过第七颈椎点，从左肩端点量至右肩端点。
2、胸宽：
经过胸部，从左腋点随体量至右腋点。
3、背宽：
经过背部，从左腋点随体量至右腋点。
从以上的基本测量中我们可以得知，只要把人体测量的基准尺寸在
人体模型上呈现出来，就可以得到服装的基本结构。
只有熟练地掌握了
其基本结构，才能通过创造性设计，来丰富结构本身的表现力，增强服
装的艺术性。
第四节常用术语解释
服装制图术语的作用是统一服装制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称，使各种名称规范化、标准化，以便于交流。
其来源大至有几方面，
（1）约定俗成；
（2）零部件的安放位置；
（3）本身的形状；
（4）零部件的作用；
（5）外来语的译音等。
因此，我们仅选常用的术语作简要的介绍。
常用术语名称：
净样：
服装实际尺寸，不包括缝份、贴边等。
毛样：
裁剪尺寸，包括缝边、贴边等。
画顺：
光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。
劈势：
直线的偏进量，如上衣门襟、里襟上端的偏进量。
翘势：
水平线的上翘量，如裤子后翘，指后腰缝线在后裆缝线处的抬高
量。
困势：
直线的偏出量，如裤子侧缝困势是指后裤在侧缝线上端处的偏出量。
门襟：
衣片的锁眼边。
里襟：
衣片的钉扣边。
叠门：
又称交门，是门襟和里襟相叠合（相交）的部分。
止口：
指衣片边缘应做光洁的部位。
如叠门与挂面的连接线。
挂面：
上衣门襟、里襟反面的贴边。
过肩：
也称复肩、复势或育克，一般常用在上衣肩部上的单层或双层面
料。
驳头：
挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分。
省：
又称省缝。
根据人体的曲线形态所需去掉的部分。
褶：
又称裥。
根据人体曲线所需，有规律折叠或收拢的部分。
克夫：
又称袖头。
缝接于袖子的下端，一般为长方形袖头。
分割：
根据人体曲线形态或款式要求而在上衣片或裤片上增加的结构缝。
缝份：
又称缝头，指制图轮廓线以外另加的缝份部分。
刀口：
又称剪口，在裁片的缝边某部位剪一个小缺口，缝制时起定位作
用。
第五节服装结构制图符号介绍
第六节
服装结构图俗称裁剪图，是根据人体主要部位尺寸及服装成品规格所绘制的服装结构平面图，是制定标准样板的依据。
服装结构图由基础线、结构线和轮廓线组成，其绘制方法有一定的规律可循，制图符号和线条名称也有统一的规定。
常用的结构制图符号如下表
名称
制图符号
说明
制图代号
粗实线
结构图轮廓线
B
胸围
细实线
结构图基础线
BL
胸围线
点划线
衣片边接线，表示衣片对折痕迹
W
腰围
折边线
表示衣片的折边
WL
腰围线
等分线
表示将线段等分
H
臀围
虚线
衣片背面的廓线
HL
臀围线
刀眼符号
在缝份上作缝制时的对位记号
FBL
前胸宽
明线符号
衣片表面迹明线的记号
BBL
后背宽
缩缝符号
表示衣片此部位需缝缩
FWL
前腰节线
直角符号
衣片此处呈直角
BNL
后腰节线
经向号
面料的经纱方向
MH
中腹线
毛向号
面料毛绒方向
BP
乳尖点
裥位
表示这一部分面需有规律地折叠
SL
裙长、袖长
省缝
表示这一部分需缝去
EL
肘线
拼合记号
纸样拼合符号
S
肩宽
等长
表示两条线段等长
SP
肩点
归扰
表示衣片此部位需要熨烫归扰
N
颈围
拔开
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