山地自行车新手入门.docx
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山地自行车新手入门
山地自行车新手入门
自行车基本知识讲座
第一节自行车分类
一.山地车
特点：
为征服各种地形设计，车架结实；车圈一般为26英寸；轮胎较粗；一般会配置平把或燕把。
二.公路车
特点：
为追求速度而设计，车圈为700C规格；轮胎细，配置羊角车把。
三.BMX攀爬车
特点：
为表现技巧而设计，车架稳、轮胎宽而无牙，车把可360度旋转，轮径小、操作性极强。
适合年轻人玩不作详述。
第二节轮胎
一.山地胎
二.公路胎
轮胎细，胎压高；一般有25C、23C、20C、18C等规格，其中25C和23C适合训练，不容易爆胎，20C和18C阻力小适合比赛。
第三节车把
一.山地车
山地车一般配平把或燕把，优点是双手握把时张得较宽，有利于操控；其中燕把可以抬高上身，使重心后移，更适合下山车。
缺点是兜风，阻力大。
二.公路车
公路车一般配羊角把，有44CM和42CM等宽度规格，适合自己的宽度是与肩同宽，其特点是可以减小风阻，同时适合长时间骑行。
第四节减震系统
分为前避震与后避震，可以使骑行更舒适，尤其是下山车为必不可少的组件；但对于上山与平路的骑行就有“泻力”的不良影响，如果避震系统带锁死功能的话将使车的适应性更强。
对于深圳的路况建议只配前避震。
第五节变速系统
变速系统的作用是利用牙盘和飞轮之间不同的齿轮比，产生不同的驱动扭矩，以适应不同的路况和骑行者的身体状况。
一.山地车
一般牙盘为三片齿轮，分别有44（42）、34（32）、28（24）个牙齿；后飞为7-10片齿轮，分别有11——28（34）个牙齿。
二.公路车
一般牙盘为两片齿轮，分别有52（54）、42（39）个牙齿；后飞为8-10片齿轮，分别有11-25个牙齿。
第六节刹车系统
公路车一般都为钳制，山地车分为吊制、V制和碟制三种，目前最常用的是V制和碟制。
V制的优点是价格便宜、重量轻、刹车效果好、结构简单、维修容易；缺点是在下雨天和烂泥路上效果差；
碟制的优点是刹车效果奇好，适合下山车和骑行烂泥路，缺点是重量大，价格贵，结构复杂、维修困难、容易抱死车轮。
第七节车架材料
一.高拉力钢：
重、强度高；
二.铬钼钢：
重、强度高、寿命不长；
三.铝合金：
轻、不生锈、强度低、寿命不长（5-6年）；
四.钛合金：
轻、寿命长、软；
五.碳纤维：
分全碳、半碳（和其它零件接触部位是金属）两种，对纵向力耐受性好，但怕横向受力和扭曲。
第八节如何配置适合自己的车
从几个高度和长度的参数来选购和调整自己的车子，车的价钱不是最重要的，适合自己的身材才是最重要的。
一.安全高度
跨车上管站立在地面时，上管距裆部要有4-5CM的安全距离，以防下车时伤害裆部。
二.公路车坐包和车把、上管的相对高度
公路车坐包距上管至少要10CM以上，15-20CM为好，同时坐包比把立高10CM左右。
三.车架的高度
根据不同的身高选择车架的高度。
四.车架的长度
在正常握把时，眼睛、把立前端和前轮花鼓三点一线则说明车架长度正好，否则可通过更换不同长度的把立来调整长度。
五.坐包的高度
当正坐于坐包之上，用脚跟把脚蹬踩到最低时，膝关节刚好伸直为高度正好，这样用前脚掌发力时刚好有几CM的余量。
六.坐包的前后调整
把脚蹬放平，正坐于坐包之上，如前脚发力点和膝盖的连线垂直于地面为位置正好。
如经常上山可把坐包稍向前调一点。
七.坐包的水平面
建议将坐包调成水平或略微上翘以提高对车的控制，不主张向下倾斜，但还是以个人的感觉为准。
第九节骑行技术
一.善用变速
变速器要多用，找到适合的档位骑行可以节省体力，一般骑行中，前半小时用低档高频率热身，中间用高档发力高速踩，后半小时低档恢复疲劳。
二.过弯技巧
过弯时，向哪个方向拐弯就把哪个方向的脚蹬收到上方，一方面可以避免脚蹬刮碰地面，一方面可以把重心调整到过弯的状态。
三.下坡技巧
下坡时要重心靠后，身体放松。
四.团队骑行
团队跟车骑行可以节省后面队员30%的体力，一般配合默契的团队均采用这种骑行方式。
一般一人领骑几百米到一公里，然后让出头位跟到队尾，如此往复。
此外根据不同的风向，采用偏左或偏右的跟车位置，可以最大限度的利用头车的破风作用。
但头车一定要用手势提示跟车的队员前方路面情况，以免出现危险。
五.体力分配
要多研究骑行路线和队员体力状况，合理分配体力，争取最佳的锻炼效果。
第十节安全
要购买头盔、手套、骑行裤、车灯等安全装备，尽量减少来自于自身和外界的危险。
购买意外险、做好防晒措施。
加强安全意识，遵守交通法规，城市道路走非机动车道，无非机动车道的公路，路边沿起1.5米为单车合法车道。
能用钱减轻的痛苦尽量用钱解决。
骑车几年的一些想法，希望对大家有用。
首先我先讲一下我对自行车的认识，自行车对我来说，首先是一个健身工具，还是一个现代机械工业技术的体现，多花一点钱，它还是一个工艺品，最好，它才是一辆自行车。
而不是一个拿出来显摆虚荣的工具。
而这负面的一点，是目前自行车市场中的很大的消费主体。
1、关于品牌。
市面上流通的品牌很多，高端的，pinarello、梅花，cannondale、look、GT
等等，中高端的，闪电、崔克、捷安特、美利达AVANTI、，新品牌，喜得盛、UCC
假行僧、那个海豚英文叫什么来这，忘记了。
山寨的，大猫，摸索等等，想必大家比我清楚的多，叫上来的名字也多的多。
自行车中，一个品牌体现仅在于车架中，剩下的东西无非是西马诺、速联等几家变速厂家和专业轮组厂家还有避震厂家拼起来的，所以在选择品牌的时候，首先要看看这零配件的配置价格是不是占整车部分的三分之二以上。
如果车架子的价格就占了一半以上，一般这样的车就别选，不太值。
另外，一个品牌中，不管是多专业多高端，整个系列中总有一些缺心眼的车型，设计自行车的，不见得就是个骑车的人。
没准就是一个光会画画的行为艺术家。
争论最多的也就是大G牌，世界最大的厂商，产品从几百元涵盖到小十万元，褒贬不一，我认为，品牌是靠质量构建的，G确实做到了面面俱到，产品质量很高，不过高端车卖的不多，举例子说，奔驰牛逼，宝马牛逼，大众的辉腾也牛逼，但是辉腾就是卖不动，消费者会说，我x，我花一百多万，干嘛买一个大帕萨特啊。
选择G的人，大多会遇到类似的问题。
这就是品牌。
2、关于耐用
一般来说，这几个厂家的变速传动系统，不管级别高低，稳定性和耐用性都很好，一辆车是不是耐用，一般都是体现在小配件中，比如，碗组、线管、中轴、脚踏、轮胎等。
先从耐用上举例子说，拿个挺烂的牌子，国产的，曾经的民族大牌子，现在出的车子一般都一千一下，铁架子，山地车大多还都是带后避震，咱就不说是谁了，大家都知道这车不好骑，爱坏，一般坏哪？
碗组，不多久就磕头，中轴松动，线管老化，内线易断。
刹车回位困难，车架子再烂，你也骑不断，再看看某仿g牌的某个g牌，跟上述的品牌一样，但是如果你见过他出口韩国的车型就会发现，在碗组、中轴，前后轴、线管和漆面上，都有不小的提升，算起来成本不会增加多少，但是骑乘感觉和耐用上，好了不少，有人说，便宜就没好货，你看看十年前的大名阿米尼，几百块的车，到现在，如果没丢，都骑着呢，仔细看看，无非就是把细节做好了。
3，关于配置
零部件的价格并不决定车子是不是好用，尤其是变速器。
你去车店，跟老板说，把你最贵的东西都拿出来，装一辆车，我敢说，你会装一辆不见得好骑的车，这只能满足你自己的虚荣心，而被别人取笑。
很多小孩，整天逛车店，看车首先看牌子，一看，哟，闪电，好车，再看后拨，XT，好车，再看刹车，哟，盘的，好车，这孩子就对车主表示不尽的敬仰。
其实呢，没准这车架子是假的，变速就一后拨是XT，盘刹也弄不清是否就是一正经牌子，
我对好车的定位是，不管贵贱，均衡就好，零配件不见得很贵，但是一定要搭配合理，彼此的配合默契。
Alivo比xt没差多少，最起码，5年内你正常的骑，玩不烂。
一水儿的deore，单独配个xt后拨，多花的几百块钱一点意义没有，
拿美利达的公爵pro来说，卖价2600，一水儿的alivo，rs的叉子，都不贵，但是很好用，彼此的搭配很顺畅，完全满足你登山的需求。
耐用性也很高，踏实的骑几年一点都不是问题。
好的变速器，确实重量轻，手感舒适，操控顺畅，仅仅关注这一点是不够的，车架，硬度很重要，有硬度，才能保证你踩踏的时候，五通不摇摆，不卸掉你的做功。
尤其是轮子，轮子才是车中的灵魂，而在市面上，很多的车友不太重视轮子，上万的车架，上万的变速，半万的避震，最后用一对2000以下的轮子，再加一对总价值100元的车胎。
车的样子确实是很好了，但是轮子的性能就把整体的品质给拉下来了。
4、关于水货
配件产品的品牌，种类，型号很多，如果不是在这个行业中浸淫多年，你很难能把所有市场行情弄明白，水货不见得就是便宜货，尤其是一些产量稀有流通量不大的产品，比如马祖奇的避震，我遇到了很多的车友用比行货还贵的价钱买到了水货的避震，而避震器属于非耐用品，漏油，漏气的小问题是经常出现，即使水货便宜点，修一次的钱都回来了。
这种小故障概率高的产品。
省一点小钱不值得。
另外，换个角度，行货坏了，你可以去代理商那里摆个臭牛逼，给大爷换一个！
给大爷修上！
要是水货，你就要跟三孙子似的了。
水货不建议买的产品按照级别排序：
1、油压或者气压避震器2、油刹3、变速手柄
以上都是容易出现故障的产品。
如果你的预算有限，把V刹、拨链器、牙盘、飞轮，把组、车座等东西用水货倒也无妨，毕竟这些东西很稳定。
我个人不太建议用水货，除非有些东西价格差距太大，属于无良商家的暴利经营。
大多数行货的价格比较合理，高一点价格，你能享受到更便捷更优良的服务，另外，维护正常的经营秩序也是每个人都有责任的，都用水货，对产品的研发机构也是不负责任的做法，毕竟人家动用大量的研发成本给大家带来更好的产品体验。
水货多了，假冒和山寨就多了，这是大家都不愿意看到的。
有些车友，无水货不欢，总恨不得花100块钱办10000块钱的事，虽说最后也不见得少花钱，因为你记住，商家不傻，不管是行货水货，不搂你一把是不肯罢手的，不要单独因为几件东西便宜就认为所有的东西都便宜。
有人说：
我穷，没钱才玩水货。
我送给这样的车友一句话：
没钱别玩。
5、关于攒车和买整车
没接触过车的新人，认为装车比整车便宜，其实这不可能，人家工厂，采购配件，几千上万套，一个大店，你采购20套都是牛逼的。
哪个成本低，那个管理费用低，用脚丫子想都想的起来。
还有一部分人，认为装车才显得专业，才是玩车的路子，其实不管是装车还是整车，无非是一样的配件用不同的人装出来，整车只要配置合理，就能得到你想要的所有条件，如果遇到一个就会挣钱的装车老板，你没准还花了不少钱买了一缺心眼的车。
在此举例子：
美利达的公爵pro和公路中的貌似是905，装105和mavic的那款公路，配置就很均衡，整车你几乎找不出不耐用和不均衡的东西，价格都不贵。
但是市面上买的人却不是很多。
而比较缺心眼的，性价比不咋地的公爵确是卖的蹭蹭的。
本来挺好的车，用一根狗der细的叉子。
稳定性就大打折扣。
6、关于信息
接着上边的话题，就转到了大家获取产品信息的来源，也许能解构一下，为啥大家的信息获取不是很到位。
想必卖车的老板们都会遇到这样的状况：
来一个买车的，问很多的问题，然后说，我回家查查。
这些车友大多是在利用现在网络的便捷来搜寻有效信息，他会相信网络那头一个陌生人。
而在网上的测评信息，一般是来源于几个渠道，一个是商家，看看杂志上，一个山寨牌子能把一辆500块钱的车吹成引领世界领先技术的产品，你看完广告后，恨不得立马买一辆去坠狼牙山去。
还有一些店家，把一些破山寨产品吹得天花乱坠，恨不得说这车千年历史，纳米技术。
还有一些信息来源于一部分有过一些经验的车友，而大多数在网上写技术信息的人我瞅着都不算是啥真有经验，真有经验的人对自行车的器材等概念都已经淡定了，才懒得跟这些菜鸟废话呢，发测评的，大多数是无利不起早。
还有就是一些大学生，他会相信骗人的网络和自己的菜鸟师兄，其实在很多的店家，有一些不错的工作人员，他的建议是很客观很可靠的，奈何，这些大学生们就能做到微微一笑，置之不理。
这信息的来源不仅仅是厂家提供的一些数据，数据仅仅代表一个小部分，还要参考部分靠谱人的测评，更重要的是，这还要结合生活经验，举例子说：
刚才说的公爵不咋地，为啥不咋地，叉子细，细了会怎么样？
细了，在同样的间隙下，内管和外管间的摆动就比粗管的大，这很简单。
顺便说一下轮胎，记得是前年，网上不少人说，
maxxis的拉尔森TT，好用，牛逼，于是乎，大街上好多人都用这个。
我有一辆车上也是用的这个，我就没觉得好使，仔细看看，胎粒细密，胎粒的支撑不够，胎面压下去很难回弹，怎么能做到胎阻低？
另外，胎粒的支撑不够，在下山的时候，很难能有效的摩擦，另外，胎粒密，遇到小的碎玻璃，就埋进去出不来，反而容易扎胎。
今年，你再看看，用这个的有几个？
所以，很多的信息，不要遇到商家就完全不相信，他不见得就是奸商，也许他的话能给你提示，结合你生活中的经验，就能找到一个好的答案。
总的来说，给喜欢玩车的朋友一点建议，玩车要把握好心态，别把好好的一车整成彰显虚荣的工具，做好人比玩好车更重要，尤其是新入手的小朋友们，别听店里老板的瞎jb忽悠，改装，升级什么的，都是烧钱的，买车呢，要么就1000-2000.要么就5000左右，要么就10000往上，别惦记着一点点升级，升完级你就发现一点东西都没了，钱倒是都跑店老板的兜里去了。
量力而行，别把装备把你的生活质量给拉下来。
不值得，玩的高兴就好了。
你还指着装一牛逼车就能骗来一漂亮姑娘啊？
而且别比装备轻，轻不代表高品质，偷工减料一样可以达到这样的效果。
再说了，你先弄明白，你是要骑车锻炼身体呢还是扛车锻炼身体呢？
一点点的轻没什么，如果你不比赛，重一点，反而经济耐用，何况，大多数的孩子还都是靠从家里拿钱烧。
还有那些体重200来斤，玩命花钱把车弄进10公斤内，我想对你说，大哥，少喝一瓶可乐，就等于省下几千块，省省吧。
山地自行车新手硬件入门图解
山地车主要用于山地越野，可以在崎岖不平的山路上行驶，享受颠簸起伏的快感，以及一种野性的征服感。
它通常使用24or27段变速器，26的轮胎，15-18的车架，和带减震器的前叉。
山地车，仅仅是个总称，凡是没有公路弯把的，没有小轮子小坐垫的车，老百姓都叫做山地车。
细心的朋友会发现，山地车也有许多区别，比如：
有的前叉是双肩，有的是单肩；有的用碟刹，有的用V刹；有的是硬车架，有的是全避震车架；再通俗点，有的车看起来很庞大，有的很纤巧……其实，他们都是山地车，只是用途不同而已。
山地车又分为五类：
1、普通越野XC（CrossCountry）
50%上坡、50%下坡：
用于普通的山地越野，也是山地车中最轻便最实用的车型，因强度适中，可以追求轻量化。
2、双人竞速DS（DualSlalom）
70%上坡、30%下坡：
适合竞赛级的高强度越野，但造价过高，都在万元左右。
3、自由骑FR（FreeRide）
40%上坡、60%下坡：
野地丛林里玩，也可以飞台阶，高强度要求，部分装备接近DH。
4、飞跃DJ（DirtJumping）
30%上坡、70%下坡：
飞土包的车，腾越空中，需要很重的高强度车架，前叉也不便宜。
5、速降DH（DownHill）
0%上坡、100%下坡：
从山顶以60公里/时的速度冲下，拥有巨长的双肩前叉，超高强度要求，一般造价在3-5万元左右，重心后移，不适合爬坡；又因重量过重，不适合一般的骑行越野。
前四种用于一般的骑行越野很容易，速降车因重量等因素，所以较困难。
这里重点写入门级别的第一种。
XC越野车，是最常见也是最实用的山地车，满大街跑，下面这张图，帮你认识车上的各个部件。
随后，将对各个部件做解释。
图一：
1、车架
一部山地车，是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了，如同电脑上的主板，攒机高手对主板的要求超过了对CPU的要求。
车架大致分为两种：
硬车架、全避震车架。
硬车架：
骑起来更省力，更轻巧，价格低廉，500左右的架子就不错了。
全避震车架：
更舒适，过颠簸的山路时不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，价格跟车架价格不相上下了.
建议：
大猫（BIGCAT）的硬车架很不错，便宜又轻（400元、1485克），强度也行。
买全避震车架的朋友可以先买个普通车架，再换个好点的避震器。
2、前叉
前叉是山地车中科技含量较高的部件，高人曰：
“山地车，其实就是车架加个前叉哉～～”可见前叉的重要性。
硬前叉的山地车已经不多见了，现在基本都是带避震器的前叉。
全世界有几家厂的前叉不错：
Suntour（三拓）、DDN、RockShox、Marzocchi（马祖奇）、Manitou、FOX……其中前四个厂的叉子有1000元的普及型号叉，而后两种较少见，且价格太高了，即使普及型的叉也接近2000元，新车友难以承受，买了也难以发挥其功效，是浪费。
图三：
下面介绍一下前叉的介质种类：
⑴、弹簧叉：
最低档的叉，没有阻尼。
特点：
便宜，300元就能买个不错的。
⑵、阻力胶：
以阻力胶为介质，没有阻尼。
特点：
比上不足比下有余，不过阻力胶用三年左右会老化，需要换。
⑶、油簧叉：
以弹簧（coil）为回弹介质，以油为阻尼。
特点：
最重但是最结实。
弹簧用起来比较润，对小震动反应灵敏，一般半年换一次避震油，
⑷、油气叉：
以空气（air）为回弹介质，以油为阻尼。
特点：
比油簧叉轻，但结实度有所降低。
（也不至于低到哪儿去，普通越野足够了。
）半年打一次气，车行都会提供专门的气筒免费打，单独买也可以，带气压表200元左右。
以空气为介质的好处是重量更轻点，可以在高速越野中保护骑行者的手腕部位，不过对小震动反应不太灵敏。
前叉的工作顺序应该是：
遇到障碍物—前叉被压缩—到了极点—被回弹到原来长度（回弹的速度受阻尼的影响）—弹跳系统工作结束
新车友可能对一些前叉的专业或英文词语不太熟悉，这里大概解释一下。
行程Travel：
前叉能够压缩的极限长度。
越野用60-80mm就够了。
不过要玩玩飞的就该选个长行程的叉100-125mm。
速降的叉就更长了，得要180mm。
弹跳Spring：
从遇到障碍物前叉行程收缩到极点，再由介质（阻力胶、弹簧、空气）弹回原来的行程长度为止，这个过程叫弹跳。
回弹rebound：
弹起后收缩到极点之后，由介质（阻力胶、弹簧、空气）弹回原来的行程长度，其实就是弹跳Spring的后半部分，因为回弹速度要受到油阻尼的影响，所以单独成为一个专业名词。
阻尼Damping：
回弹的时候，回弹速度有多快，这个由阻尼来决定。
高速行使下，回弹快了，会被弹飞；回弹慢了，连续障碍物时行程被越压越短，手感跟没有回弹的硬叉一样。
（用马祖奇04年的EXR－PRO快速下30级楼梯就这个感觉，只有换较轻的避震油增加回弹速度才可解决，不过有的朋友喜欢阻尼明显，也就仁者见仁智者见智了。
）
回弹调节reboundadjustment：
这是一个科技卖点，有这个功能的叉要贵几百元。
但是马祖奇的经典叉Z3带这个功能，要知道Z3不到1000元啊！
～不过现在基本没货了；另外RockShox的叉，只要型号后面跟SL的也带。
顾名思义，是调节回弹速度快慢的。
带这个功能的叉，不用换清、浓的油，就能达到调节回弹的目的。
回弹调节在越野中的影响——小石头路、泥路，需要回弹快点的；岩石、大落差的路需要回弹慢点的。
回弹调节旋钮一般在叉脚的左边，看杨林的拆Z3的那个帖子就能看见。
原理是转动以后，可以使油孔变小，而减少单位时间油的通过量，延长出油的时间，达到回弹变慢的目的。
跟饭店带孔的塑料盐瓶一个原理。
按中国人的思维习惯，把回弹调节理解为阻尼调节要容易些，因为回弹的快慢是通过油阻尼进出量来控制的。
锁死：
RockShox的3000元以上高档叉有这个功能，骑行的时候，通过一个特殊的旋钮，能把前叉锁死，跟硬叉一样，对任何障碍物都没有减震的反应。
这样可以减少懈力，使爬坡变得更容易，骑长途时也可以省力些。
普通玩家用处不明显，建议把金钱用在其它部件上。
避震油：
在摩托车店可以买到摩托车前叉避震油，与山地车通用，要选清点的，因为自行车可没摩托那么重。
越清的油，阻尼越不明显，回弹速度就越快；反之浓的油，阻尼就明显，回弹速度就慢。
（比如：
马祖奇04年的EXR－PRO就是回弹慢的。
）
说了这么多，这里着重写的是RockShox和Marzocchi（马祖奇）这两个牌子。
其实大街跑的山地车基本用的是这两牌子的家伙，前者是美国牌子，后者是意大利牌。
不过从04年起，所有1000元左右的普及型叉都改为台湾生产了。
有的老鸟说质量有所减退，不过就新手朋友的低强度玩法而言，没三年是不会用坏的。
3、制动系统：
刹车、刹把、刹车线
山地车用两种刹车：
V刹、碟刹，而普通的吊刹不常见。
V刹：
力量很大，因为是靠摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。
碟刹：
比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑。
价格：
碟刹的价格很贵，好点的都在千元左右，V刹400元能买相当好的了。
碟刹又分两种：
油压碟刹和线拉碟刹，油压碟刹靠油去压刹车片，获得巨大的刹车力，这种刹车在速降车上很常见；线拉碟刹靠手指的力量去制动，其实用在XC上绰绰有余了。
碟刹的优势是从轮轴较靠近中心制动，在抱死和最大制动力之间有较宽的一个界限，使得较不容易产生抱死，且受天气情况和污染情况影响较小，缺点是重量重，调整麻烦，需要较长磨合期，怕油液污染，容易产生摩擦，个别类型的碟盘高速时还会抖动，连续长时间工作过热会导致油体膨胀产生卡死。
v刹优点是重量轻，安装调整都相对简单，使用较高端的v刹车和出色的手刹杆，同样可以就极佳的控制能力，但是由于先天是从离轴心距离较远并且容易污染的车圈制动，导致抱死立偏大，虽然有轻松灵敏的大制动力量，但是抱死与最大制动力量之间的临界宽度不够，使得新手及控制能力稍差的人较容易发生抱死现象，v刹的其它缺点是当车圈污染时对制动力影响较大，而车圈变形时容易产生摩擦。
在长时间的连续制动中，v刹是不会产生刹车力量下降，发热，或者卡死等问题的，这一点v刹是绝对优于碟刹的。
4、传动系统：
牙盘、中轴、链条、飞轮
牙盘：
这个没什么好说的,3个齿轮,都知道吧,raceface的不错,有点贵啊500多。
便宜的买个shimanoacera,100多块钱,或者闪电的牙盘,60元,呵呵。
中轴：
有梅花孔中轴和方孔中轴两种,长度也有所不同,必须依照梅花孔或方孔的牙盘购买。
链条：
这个是个易耗品,断链条是经常
飞轮：
这个要选择了,有8飞24速的,有9飞27速的。
长期以来,老百姓有个误区,认为
档越多,用得也越多。
其实车手是不会把所有档用遍的,80%的时间只用一个档,但这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。
由此可见,档数越多的变速系统,车手选择适合自己的档位就越精确。
27速的比24速的多3个档,让车手有更多的选择。
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