摄影基础理论重要讲解.docx
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摄影基础理论重要讲解
摄影基础理论
在任何摄影过程中有三个因素决定了实际曝光量的多少：
（1）相机机身上设置的快门速度；
（2）镜头的光圈大小；（3）使用的底片的感光度。
“快门速度”决定了快门幕帘打开的时间长短，从而决定了有多少光线可以照射到底片上。
快门速度的数值表示快门开启到关闭的间隔，通常以秒表示。
“光圈”决定了镜头打开的大小程度，当快门打开时，光圈大小决定了有多少光可以通过镜头照射到底片上。
这个设置通常用“f-档”的数值来表示。
“底片感光度”表示在一定的光线照射下，底片上感光材料发生化学反应的速度，通常用ISO数值表示。
所有上述三个参数都是通过“档”位的加倍或减半来设置，而且这三个参数是互相关联的。
下面我先分别介绍这三个参数，然后在解释他们之间的关系。
光圈
镜头的光圈大小，同样用档位来表示，使用f档的数值表示。
但是值得注意的是，虽然f-档每档之间也是减半或加倍的关系，但f档的数值并不是减半或加倍的。
标准的f档序列为：
f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、和f/32。
不是所有的镜头都有这些档位，一般只是有其中的一些档，尤其是那些使用大底片（大于35mm）的相机，可能还有其他的一些档位。
最重要的一点是，应该明白这些数值表示的是光圈通过镜头的孔径（光圈）的大小。
上面的光圈值序列包括了所有的档位。
每一档光圈相对于它前后的档位，只能让一半或一倍的光线通过镜头。
一定要记熟这些光圈档位的数值，并能够轻松的增减计算。
虽然从数值上看，光圈值没有写成分数，但实际上它们都是分数。
把光圈值看成分数也方便理解光圈值和光圈大小的关系：
光圈值越大，光圈越小，通过镜头的光线就越少。
例如f/2表示一个相当大的光圈孔径并可以通过很多的光线，而f/22则是一个很小的光圈孔径，仅仅很少的光线可以通过。
可以把他们看成分数来理解：
1/2比1/22要大很多。
现今，许多相机都可以以数字方式显示光圈值，并能象快门速度那样实现1/3档的增减。
例如，你可能会发现这些f值：
4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、和11。
只要记住改变一档一定有一档的增量变化，而无论这一档是从哪开始的。
从f/4到f/5.6是一档，就和从f/11到f8也是一档一样。
同样，从f/5（比f/5.6低1/3档）到f/7.1（比f/8底1/3档）或从f/6.3到f/4.5也都是一档。
虽然数值上他们不是线形的，当同样适用减半和加倍的概念。
还需要提及的是，有很少的一些相机可以进行1/2档的增减设置，而有一些（例如NikonF100）可以用程序控制的方式设置所有的档位：
1/2档或1/3档。
再提醒一下，一定要仔细看看你的相机说明书。
在现代的镜头里，只有比较少的一些还保留有真正手动的光圈环。
Nikon的镜头一直都有这个功能（包括所有的大画幅相机的镜头）。
虽然光圈环一般在转到每一档的位置时都有明显的停顿的手感，但还是可以把光圈环转到任意一个位置。
光圈环停顿的感觉只是方便计算光圈转动了几档，并没有其他的含义。
大多数大画幅相机的镜头有指针或刻度来标示光圈值。
有两个术语一直用来分别表示光圈的变化。
“开大”表示使光圈更大，使镜头有更大的通光孔径。
这意味着准许更多的光线通过镜头照射到底片上。
另一个术语“收缩”实现相反的过程，使光圈更小，减少通过镜头到达底片的光线数量。
所以可以这样说：
从f/8开大光圈到f/4，或从f/8收缩光圈到f/16。
快门速度和光圈大小一起配合可以控制有多少光线可以到达底片上，而且这两个因素必须要同时考虑。
它们都是以档位的方式工作的，而且是相互关联的，我们称之为“互易关系”。
一旦可以确定正确的曝光需要的光线总量，快门速度和光圈大小中的任一个发生了改变，都可以很快的根据互易关系确定另一个应该设置的值。
在照射在底片的光线总量不变的情况下，一档快门速度的改变等同于相反方向上一档光圈大小的变化。
也就是说把快门和光圈中的一个减半，而把另一个加倍，通过镜头照射到底片的光线总量（也就是曝光量）是一样的。
互易关系是个很重要的概念，所以你必须理解它。
你可以这样理解，把快门速度加倍并且把通过光圈的光线量减半，完全等同于把快门速度减半同时开大光圈让加倍的光线进入镜头。
我们来做两个比喻，例如你想倒一升水，你可以把水龙头开的很大，在一瞬间就倒满一升，也可以把水龙头开的很小，让水一滴一滴的流出来，这样会需要很长时间。
但这两种方法没有任何区别，最终你都能得到一升水。
这就是互易关系。
再打个比方，你需要挣20块钱。
你可以找一份每小时能挣4块钱的钟点工，干5个小时；或者找个每小时挣5块钱的工作，干4个小时。
或者其他什么的，每小时2元的工作干10小时，或每小时10元的工作干2小时。
你可以任意选择，但最后你得到的都是20块钱。
用摄影的术语来表达，就是可以用慢速快门加小光圈或者用快速快门加大光圈，两种方法得到的曝光量是一样的。
但是（注意，这点很重要）两种方法在底片上成像的效果是不一样的。
成像效果不同的原因我会在后面关于景深和移动物体控制的章节里介绍。
从这一点开始，作为一个摄影师，你应该开始学习怎样判断你的照片的效果是不是和你希望的效果一致。
在实际操作中，互易关系意味着，一旦通过对场景测光而得到一个特定的曝光量后，你可以很自如的选择一个快门和光圈组合，而得到正确的曝光。
假设对某个场景的合适的曝光值是1/15秒和f/11。
你可以把快门速度增加到1/8秒（改变一档，快门时间加倍）并且把光圈缩小到f/16（同样改变一档，光线减半）。
因为1/15秒和f/11，与1/8秒和f/16是完全等同的曝光。
同样的，还可以使用1/4秒和f/22、1/30秒和f/8、1/2秒和f/32、和1/60秒和f/5.6。
所有这些组合都可以让相同总量的光线照射到底片上，而得到正确的曝光。
了解了这些，我们就可以选择使用我们需要的光圈大小或快门速度，并且做出符合互易关系的调整。
实际上，这个互易关系在相机上实现起来比我们在这讨论来的更容易。
在你改变光圈或快门的设置时，记录下改变的档数，同样改变相同档数的另一个设置就可以了。
只要确保一个是增大，另一个是减小，就可以保证得到相同的曝光量。
例如，假设1/250秒和f/4是正确的曝光值。
那么增加4档快门到1/15秒（增加快门时间）同时需要缩小4档光圈到f/16（缩小孔径），这样就可以得到相同的曝光量。
如果你的相机的快门和光圈有相同的增量，例如1/2档或1/3档，那你只要数快门转盘和光圈环转了几个档位就可以了。
底片速度（感光度）
实际上快门速度和光圈的选择很大程度上要看你拍摄时使用的底片类型。
底片对光线的敏感程度用“底片速度”来表示，或者称为ISO值。
低ISO值的底片被称为慢速底片，因为在底片上成像时需要比较多的光线来完成底片上的化学反应；相反，高ISO值的底片称为“快速”底片，因为它们需要比较少的光线就能完成同样的事。
我们通常把ISO值小于100的底片归类为慢速底片，ISO值为100-200的称为中速底片，那些ISO值大于等于400的称为高速底片。
随着底片速度的增加，底片的成像质量会下降。
底片的速度也是使用“档”位的方式表示，同样也就使用增倍和减半的概念，就想快门和光圈一样。
再强调一次，你对“档”的概念理解的越透彻，你对曝光的深入理解就会越容易。
底片速度的表示是个线形的序列，每一个ISO数值都表示一档，每档之间都是增倍或减半的关系。
例如，从ISO50到ISO100相差一档，到ISO200是第二档，再到ISO400相差三档。
通过简单的增倍或减半很容易计算出这些数值。
再例如，ISO1600和ISO25之间相差几档？
是的，也许你看出来了，我试图通过逆向的计算来迷惑你，但如果你对这种计算很明白了，就不会被迷惑而算出正确的结果。
所以，从1600开始，我们可以算出800、400、200、100、50、25，一共6个档。
对ISO值之间的关系的认识，对你在恰当的时候选择恰当的底片是很有帮助的。
如果你已经知道使用某种速度的底片进行正确曝光时需要的曝光量，那你很容易的就能换算出使用另一种速度的底片在进行相同曝光时的曝光量，前提是你知道这两种底片的速度关系。
其实很简单，只是对档位的增减就可以了。
例如，如果是用柯达E100S（ISO100）底片时正确的曝光参数是1/15秒和f/8，那如果使用富士Provia400（ISO400）底片时正确的曝光参数应该是多少呢？
计算ISO值的不同：
从100开始，加倍得到200，再加倍是400，所以ISO值增加了两档。
因此把E100S的曝光参数改变两档就是富士底片的正确曝光参数了。
我们把曝光参数改为：
1/60秒和f/8。
当然你可以改成任何等价的曝光值，例如1/60秒f/8等同于1/125秒f/5.6或1/250秒f/4或1/500秒f/2.8，或者换一个方向，1/30秒f/11或1/15秒f/16或1/8秒f/22。
标准的底片速度档位也是以1/3档为增量的。
253240506480100125160200250320400500640800
不是所有的速度都有相应的底片，不过需要记住的是ISO值增倍或减半就意味着相差一档。
ISO200比ISO800慢两档，但比ISO50快两档。
从上面的序列中，可以得出柯达的Kodakchrome64（ISO64）比Porvia100F（ISO100）慢2/3档。
有些相机不能在机身上显示所有的ISO数值，因为没有地方标记那么多的数字。
所以在这些相机上的1/3档增量都用圆点表示，类似下面这样：
25..50..100..200..400..800
再补充说明一下，在有的相机上，快门速度或光圈f值也是以这种圆点的方式来标识的，因为它们可能没有很大的转盘，没有足够的地方来标记这些数字。
一档增量表示增倍或减半的概念是摄影中的一个基本原则。
应该学习用这种档位的概念去思考曝光问题。
我的摄影师的工作，以及这本书的论述，都是基于对档位的概念的理解来完成的。
如果你对这些概念不是很适应，请耐心的重读这一节。
对曝光基本理论以及档位概念的理解，注定将对你的摄影工作和你希望成为一个更好的摄影师的愿望有很大的帮助。
没有测光表时的曝光：
“晴天f/16”法则
内置在相机里通过镜头进行测光（TTL:
through-the-lens）的测光表使我们进行的摄影工作简化了很多。
正确的曝光参数是一个不变的常数，那就是当你在明媚的阳光下进行摄影的时候。
在这种情况下为了得到正确的曝光值，你应该遵循我们称之为“晴天f/16”法则的一些规则：
在明亮的太阳光底下（高空无云，没有薄雾，没有空气污染），大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时，对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于，用底片ISO作为快门速度，同时把光圈设置为f/16时的曝光量，或者是其他任何等同的曝光参数。
首先，晴天f/16仅适用于明亮的、直射的太阳光线，而不适合凌晨或黎明的太阳光，也不适合薄雾或阴天的光线。
而且这个法则也不适合在北美地区深冬时使用，因为这时的太阳离地平线很近，光线很低。
“晴天f/16”也不适合拍微距，因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。
理论上，光圈f值只在无限远处是准确的，相同光圈下，当焦点移近时，焦点处进入镜头的光线也会减少。
不过通常不用担心这个问题，因为你的TTL测光表已经把这个变化计算进去了。
但是，“晴天f/16”法则是不用测光表时的曝光值，所以当这些条件变化时，这个法则就不灵了。
而且这个法则只适合应用于正面光照的被摄物体（太阳光从高于你的肩的高度直接照射到被摄物体上）。
所以，在夏天的正午，此时太阳是从头顶直射下来的，只有当你想从上往下拍摄你的双脚时，才可以应用“晴天f/16”法则。
如果你想在此时象往常一样拍摄，那你就需要修改“晴天f/16”法则的参数以适应侧面光照的曝光需要，后面我将简短的介绍如何进行修正。
还有，这个法则只对均匀（average）色调的被摄对象有效，太亮或太暗物体都会出问题。
其实大多数被摄物的色调都是很均匀的，用摄影师的话说，都是“中间的”（middletoned）。
我个人不大喜欢“中间的”这个说法，因为当我们讨论色调时，有太多的摄影师使用“中间灰”（middletonegray）这个词，但我们并不是在讨论黑白摄影。
因此我用“中等的”（medium）这个词来代替。
这样就可以说“中等绿”、“中等红”、“中等蓝”等等。
（译注：
这几个词：
average，middletone，medium实在把偶搞的一头雾水，不知道怎么翻比较合适，其实表达的应该就是18%灰的概念）
别忘记的是，当使用“晴天f/16”法则时，不是一定要使用ISO值作为快门速度和f/16，还可以是用其他等效的曝光参数进行曝光。
而且这个法则中没有提到使用的地点。
我就曾被人问过在山顶是否可以使用“晴天f/16”法则。
答案是肯定的，因为太阳离我们有93,000,000英里远，我不认为当我们走近太阳10,000和12,000英尺时，会对“晴天f/16”法则有多么大的影响。
现在让我们假设用的是ISO100的底片，使用“晴天f/16”法则，正常条件下的曝光参数是1/125秒和f/16或其他等效的值。
在明媚的阳光下，没必要只使用1/125秒和f/16，还可以使用1/250秒f/11，1/500秒f/8，1/1000秒f/5.6或1/2000秒f/4。
使用慢速的快门速度，可以使用1/60秒f/22或1/30秒f/32进行拍摄。
这些曝光参数都可以让相同数量的光线到达底片。
如果使用ISO400的底片，那就要从1/400秒f/16开始，如果使用ISO25的底片，那就是1/25秒f16，……等等。
相同的曝光意味着有相同数量的光线照射到底片上，所以可以根据拍摄环境的需要使用不同的曝光参数实现相同的曝光。
你是否需要使用高速快门捕捉瞬间动作？
或者需要小光圈来实现比较大的景深？
如果你正在用ISO50的底片拍摄一只奔跑的鹿，你还会使用1/50秒f/16的参数吗？
在你不假思索的说“不”之前，请先仔细思考一下。
在那种情形下真的只有一种曝光组合是正确的吗？
难道你不喜欢用模糊的画面来体现运动的感觉吗？
在任何情形下，光圈和快门组合的正确与否决定于你希望拍出什么样的照片。
曝光是否正确完全由你自己决定。
在大多数情况下，当你拍摄野生动物时，你会用你最长的镜头，并且更多的时候是调整合适的快门速度以便捕捉瞬间的画面。
但是从f/16开始，计算光圈应该开大几档以配合快门速度才合适是很费时的，不过有一个更简单的方法。
等同于“晴天f/16”法则，可以使用我称之为“快速f/5.6”的法则来实现和“晴天f/16”相同的曝光量：
把你使用的底片的ISO值后面加一个零作为快门速度，光圈使用f/5.6。
例如使用ISO100的底片，“晴天f/16”使用1/125秒f16，“快速f/5.6”使用1/1000秒f/5.6。
它们是一样的吗？
通过换算，会发现它们有相同的曝光量。
在拍摄动物时，这个方法用起来很方便，因为可以少计算很多数，而通常这时候你用的光圈也都在f/5.6附近。
顺便说一句，不知道你是否还记得，这个估计的曝光值是针对正面光照的被摄物体的。
对于侧面光照的物体，应该比基本的曝光值开大一档；对于背面光照的物体（逆光）应该开大两档；对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体，应该缩小一档；对于颜色很深的应该开大一档。
不过要记住，这些估计的曝光值只在没有测光表的情况下使用，它们不适用于使用TTL测光表的时候。
下面来个实验：
晴天在佛罗里达，在侧光情况下拍摄白鹭的大特写，应该如何估计正确的曝光值？
你应该可以估算出正确的结果。
因为我们会使用一个长焦镜头，所以使用“快速f/5.6”法则。
缩小一档曝光以记录白鹭身上白色的细节，因为侧光所以再开大一档，现在又回到了“快速f/5.6”的曝光值了，这就是我们估计的曝光值。
现在让我们再试着在9月份的大晴天里，到黄石公园逆光拍摄深褐色的野牛。
我们拍的野牛是不怎么走动的，所以我们使用“晴天f/16”法则。
因为是深色对象，所以开大一档；因为是逆光拍摄，所以再开大两档。
这样一共开大了三档曝光值（从f/16开大到f/5.6）。
当然你也可以开大或缩小光圈或快门的组合，以挑选一个你认为合适的曝光参数。
虽然你不会总使用这些估计的曝光参数去拍摄照片，但“晴天f/16”法则是个很有帮助的参考。
你可以经常使用这个法则来检查你的测光表的读数，因为这个法则提供了一个已知的曝光基准。
如果你在明亮的太阳下拍摄，你的测光表的读数应该和“晴天f/16”法则是相近的，除非是有什么东西出了问题。
是不是相机的电池快没电了？
或者是你忘记把滤镜从镜头上拧下来（例如，使用偏振镜一般需要开大两档曝光）？
当在明亮的光照条件下拍摄时，例如在佛罗里达拍鸟或在肯尼亚拍野生动物，最好把相机的曝光参数预先设置为估计值，这样就可以应付一些突发的事情，有利于抓拍。
使用“晴天f/16”法则还会遇到一个问题，你需要知道如何把镜头的光圈设置为f/16。
这看似是个很简单的问题，但对有些镜头来说并不容易。
现今的许多变焦镜头都使用一种称为“可变光圈”（variableaperture）的设计，当镜头变焦时，实际光圈大小也跟着改变。
这些镜头用两个f值标记它们的最大光圈值，例如Nikon28-105mmf/3.5-4.5或Canon35-350mmf/3.5-5.6。
如果要实现恒定光圈，当镜头焦距改变时，光圈也必须作相应变化。
如果光圈保持物理大小不变，那当镜头变焦时，光圈f值就会发生变化。
对于大多数可变光圈的镜头，镜头上标记的光圈值只在短焦一端是正确的。
对于老式的相机，或者只用镜头短焦一端使用“晴天f/16”法则，或者随着镜头变焦推测合适的光圈值。
我之所以称一些相机是“老式的”，因为许多新型号的相机可以通过电子控制的方式设置光圈值，或者是有这个可选的功能。
所有的Canon镜头都是以这种方式工作，Nikon镜头既可以通过镜头上的光圈环用机械方式设置，也可以使用相机机身上的指令转盘以电子方式设置。
当使用电子方式设置时，你设置的光圈值就是实际的光圈大小，只有长焦端的最大和最小光圈是个例外。
让我们使用Nikon28-105mm的镜头说明上面讲述的现象。
当光圈开到最大时，镜头焦距由28mm变焦到105mm，光圈大小也会从f/3.5变化为f/4.5。
这里有2/3档的变化。
这个2/3档的变化同样会发生在最小光圈时。
在28mm端，最小光圈是f/22；而在105mm端，是f/29。
如果使用电子方式在f/4.5和f/22之间设置光圈值，当镜头焦距变化时，光圈会保持恒定不变。
综合上面的事实，如果在使用电子相机和变焦镜头时使用“晴天f/16”法则，应该避免使用最大或最小光圈。
只要使用中间的光圈值，就不会对“晴天f/16”法则的应用有任何影响。
景深和快门速度
所有的野外摄影都会有一些需要折中的情况发生。
你在拍摄时使用的光圈和快门组合必须依据很多的实际条件来决定：
你正在拍摄的是静止的风景还是奔跑的动物？
被摄对象有没有因为风吹而晃动？
你用的镜头有多长的焦距或放大倍率是多少？
你希望你的照片最终成像有多锐利或者有多柔和？
没有一个合适的答案可以同时解决上面所有的问题，必须根据你对照片最终的期望而选择合适的步骤进行拍摄。
最先应该做出的决定是，你该选择什么样的快门和光圈组合。
你是需要拍摄运动的瞬间（使用快速快门和大光圈）还是要需要使用大景深拍摄（通过使用小光圈和慢速开门实现）？
“景深”是指在照片中焦点附近成像清晰的一个区域。
理论上，任何被摄物体只有一个平面是处在最佳的焦点位置：
镜头焦点所在的那个平面。
但事实上，在这个焦点平面前后两边一定范围里仍可以得到清晰锐利的成像。
当超出这个相对锐利的范围时，不论在焦点平面的哪一边，成像的锐利程度都会下降。
这个成像锐利的区域，也就是“景深”的实际大小由四个因素来决定：
1．拍摄时的实际光圈大小
2．使用的镜头的焦距长短
3．被摄物体的大小
4．相机与被摄物体之间的距离
让我们来看看这四个因素是如何影响景深的。
对于所有镜头，当收缩光圈时，景深就会增大。
相反，当开大光圈时，景深会减小。
在同一个镜头上，相对于f/2、f/2.8和f/4，把光圈设置为f/16、f/22和f/32可以达到最大的景深。
光圈的孔径越小，景深越大；光圈孔径越大，景深越小。
如果你在同一个地点重复拍摄同一个物体，无论在哪个给定的光圈f值时，当镜头的焦距增加，景深都会减小，反之亦然。
举个例子，如果你把一个28mm的广角镜头换成200mm的中焦镜头，即使在中焦镜头上使用与广角镜头相同的f值，仍然会得到比广角镜头小的多的景深。
在更换镜头同时，在照片里被摄物体的大小也会改变。
因为没有改变拍摄位置，所以照片的透视效果没有发生改变，但是因为使用了更长焦距的镜头，在取景器里可以看到更大的被摄物体。
现在通过取景器，你会看到比使用广角镜头时更少的景物，但此时你失去了原有的景深。
简单的说就是，为了获取放大倍率，而损失了景深。
上面的说明也解释了第3点。
对于任何确定的镜头和确定的光圈f值，当缩短从镜头到被摄物体的距离时，景深也同时减小。
当你离被摄物体越来越近时，通过镜头会看到更小的景物。
我们假设你正在拍摄山坡上的树和花丛。
可以用任何镜头来拍摄，假设我们用一个35-70mm的变焦镜头的70mm端和f/16拍摄，这时的景深大概有几百码。
现在我们移动位置，离的更近一些，以便仍然用70mm和f/16拍摄一棵单独的树。
现在景深就要用英尺来衡量了（1码=3英尺=0.9144米）。
让我们再移近一些，以便用70mm和f/16来拍摄那棵树上的一个枝杈，此时的景深要用英寸来计算。
继续靠近，当我们用相同的焦距和光圈拍摄树下的一朵鲜花时，此时的景深就要用几分之一英寸来度量了。
再一次说明，我们为了获得更大的图像而损失了景深。
但是，如果保持被摄物体的图像大小不变，不论使用什么镜头，只要光圈大小相同，都会得到相同的景深。
也许你曾经听说过一种说法，广角镜头有比较大的景深，望远镜头有比较小的景深。
这种说法不是完全准确。
当拍摄位置不变时，广角镜头可以比望远镜头拍摄更宽的视角，而望远镜头只能拍摄其中的一部分。
这就是第二点中所说的。
但是当被摄物体的画面保持不变时，在相同的f值下，所有的镜头都产生相同的景深。
用50mm镜头拍摄一张照片，然后后退4倍于镜头到被摄物体的距离，这时你可以使用200mm的镜头拍摄到相同画面的被摄物体（此时焦距是50mm的4倍）。
如果两个镜头的光圈设置的一样，那这两张照片的景深就是一样的。
如果再向后退一倍的距离，使用400mm的镜头和相同的光圈值，同样可以拍出相同景深的照片。
如果站在用50mm镜头拍摄照片的位置，向前走近一半的距离，使用25mm的镜头和相同的光圈，景深仍然不变。
这些照片看起来会有很大的不同，因为由于镜头的视角不同，而导致背景的幅面不同，而且透视效果也不同，但所有照片中的景深是一样的。
现在我们再回到最初的那个问题：
你是需要大的景深还是需要高速的快门速度？
在许多情况下，曝光参数的设置必须在你希望的成像结果和拍摄环境的影响之间做出折衷。
也许你喜欢使用f/22拍摄风景，但结果是你必须使用比较慢的快门，从而使被风吹动的草丛变得模糊。
或者，你喜欢使用至少1/500秒的快门拍摄鸟的瞬间动作，但结果是因为景深很小的原因而导致只有鸟的头在焦点范围内。
折衷，再折衷……但必须经过深思熟虑后再作出决定。
一般来说，在拍摄风景时，需要先选定合适的光圈以获得合适的景深，然后再确定相应的快门速度。
因此风光摄影可以被认为是光圈优先的情形。
对于拍摄动物，需要先选择需要的快门速度，然后确定光圈大小。
因此动物摄影需要使用快门优先的思考方式。
没有哪一个快门速度或光圈大小能适合所有的拍摄情况。
我曾经听说一些摄影师主张始终使用镜头的最小光圈拍摄风景，因为可以获得最大的景深，但是我非常不同意这种观点。
要根据你希望的景深大小选择合适的光圈f值。
无论何时，都没有必要把光圈缩小到以至超出了你的需要。
如果1/60秒和
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