染发与漂染技术技巧.docx
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染发与漂染技术技巧
1.
问：
针对多孔性头发如何染发?
答：
多孔性的发质染发一向是难度较大的操作。
经过剧烈的漂浅，强烈的烫染以及严重对受损发质再进行染发，其颜色持久度较正常发质要差，色素也不持久，这属于正常的情况。
因为这些头发内部的纤维严重受损，色素不易保留，所以建议使用沐浴染技巧。
2、
问：
人造色素可以直接染浅人造色素吗?
答：
不可以。
若头发曾经染过人造色素，不可以直接用目标色染浅。
如：
曾经染过5．4颜色（1个月），现如需目标色为8．34，不可以直接染浅。
现需要用沐浴漂将5．4进行去色接近目标色的色度后，然后再用8．34+6％双氧乳染发。
3、
问：
怎样操作沐浴漂?
答：
沐浴漂是一种特殊染发技巧的染浅。
使用范围：
处女发染浅目标色超过基色4度的染浅。
曾经染过深色人造色素，要染浅的发质。
调配比例：
1份漂粉+1份9％双氧乳+1份温水。
停放时间：
依据褪色效果，随时终止沐浴漂。
（建议在50分钟之内结束）洗发，漂发或沐浴漂结束后，先洗发，再配合使用护发素终止氧化作用，然后吹干头发再进行其它操作。
4、
问：
染后头发怎样进行护理？
答：
只有良好的染后护理，才能给漂亮的头发持久的发色。
永久性染发是氧化型染发，染后护理尤其重要。
染发结束后，在头发内部尚留有染膏中的碱性分子和双氧中的氧分子；如果不注意染后护理，碱性分子和氧分子会继续在头发内部起氧化作用，发色就会变浅，头发就会干枯受损。
家庭护理：
用染后护理香波、护发素，为头发补充其中有效的流失成分，使色素更持久亮丽。
发廊护理：
定期进行营养炯油（2—31次／月）。
建议你的顾客在2—3个月中回发廊进行发根补染，保证颜色的亮丽效果，如果你的顾客在8个月后才回发廊进行下次的染发，那么你是一个不称职的美发师。
5、
问：
染发须注意哪些问题？
答：
为了使顾客获得理想的染发效果，专业美发师应注意以下内容：
1、染发前务必让顾客使头发保持清爽的状态。
2、染发前建议顾客一周内不要做炯油等特别护理。
3、要顾客最好在染发当天不要使用定型产品。
4、染发开始前先将头发梳通梳顺。
5、染发时，无需使用梳子，请用手指彻底按摩头部，直至染发乳均匀分布在每根发丝上。
6、待染发剂均匀分布到发丝上之后，千万不要把头发罩着或包起来，务必让头发自由散开，使其充分地跟空气接触，让染发成分充分发挥最大的作用。
7、染发时不要用吹风机或其它加热器加热头发，以免染花发色。
6、
问：
染发时不可忽视哪些问题？
答：
为了让顾客头发的健康亮泽，美发师在染发需要注意的问题也不要忽视。
1、极少数人会对染发膏产生敏感，但仍可在染发前做皮肤测试。
将少量染发膏抹在耳背、手臂内侧等处。
48小时后，看看是否有红肿等过敏现象。
2、染长发应从发根下2Cm地方开始涂染发膏，最后才涂上未涂的2Cm。
这样可避免出现颜色不均匀的现象。
3、染发后4周后才可烫发。
4、烫发后2周内不可染发。
5、头发不断生长，定期染发能保持色泽持久。
6、发色较深或做了深色染发，都不应选用太浅的染发膏，不然头发不容易上色。
7、绝对不可将染发膏作染眼眉或染其它毛发之用。
8、用剩的染发膏不可再次使用，因为有效成分会在短期内氧化消失。
9、如果刚使用过海灵草、色泽恢复剂等，绝不适宜染发。
10、东方人可选择一些古铜或带红的色调，若想紧贴潮流，灰、银等色也相当流行。
7、
问：
有白发1/4染栗棕色，上色一周左右就明显退色是何原因？
答：
除了可能是染膏在头发上停留的时间不够，也可能与染膏本身的质量问题有关。
应让染膏多停留一下让颜色饱满一点。
另外一定要涂抹均匀。
8、
问：
现在流行的蓝黑色是怎么染的？
答：
把头发漂到9—10度，用0／88+3／0+6％双氧乳，按2：
1：
3的比例均匀混合就可以了。
9、
问：
、头发染烫时会出现哪些化学变化？
答：
头发是角质蛋白质，由一连串的氨基酸连接而成。
这种大分子好比长长的链条，氨基酸就是）中的一个个链结。
头发中较多的一种氨基酸，叫做半胱氨酸。
安插在不同地方的两个半胱氨酸，以硫—硫桥键连接起来，形成一个胱氨酸。
这些胱氨酸极似一节节小弹簧，使头发具有—定的形状和弹性。
当你烫头发时，头发里胱氨酸的硫—硫桥键受热松弛开来，继而在强力作用下，头发便改变形状，变成波浪形。
电烫和火烫相仿，不过它是先用碱剂浸润头发，再用电热使头发卷曲成型。
不过，这种受热变形，很象拉伸、扭曲的弹簧，慢慢又会恢复原状。
因此，电烫、火烫的发型不易持久。
“冷烫’’也叫化学烫，是先用还原性的化学药剂——冷烫精，如硫基乙酸氨，来拆散胱氨酸的小弹簧，使胱氨酸的硫—硫桥键断开，成为两个半胱氨酸。
这时，头发的氨基酸连接便松动开来，可随人摆布，盘卷成一定的波形。
然后再搽抹固定剂——氧化性的过硼酸钠，使断开的半胱氨酸再就近两两结合，形成新的弹簧，将发型固定下来。
化学烫发靠化学结合力做出发型，比电烫的热变形物理力强劲有力，因而发型经久、不易变形。
传统的化学染发，实际上是将头发表面染成黑色。
染发剂即黑色化学染料。
只有织物染色可以放在锅里煮，染发则要求简便易行，上色迅速。
许多种金属硫化物乌黑发亮。
早期的化学染发剂就是基于此原理，先在头发上涂刷硝酸银水，再抹硫化钠溶液，它们生成的黑色硫化银粘附在头发上并未生根、渗入，粘附不牢固，因此染色效果不好，也不持久，“乌发乳”就是这种类型的暂时性染发剂。
乌发乳因此要天天涂抹。
流行的染发水，其主要成分是对苯二氨类染料中间体。
临用前兑人热水，调匀，放凉后以发色剂一双氧水冲溶搅动，生成氧化的黑醌类化合物。
这种有机物质和头发结合牢固，洗发也不褪去黑色。
和绒线染色的情形相同。
在做化学烫发、染发时尚需注意避免伤害。
烫发、染发前都要洗净头发，除去油脂。
由于化学烫发、染发药品容易损伤头皮和头发的角质层。
特别对于少年，不宜烫发、染发。
一般成年人烫发也不宜过勤，一年内不超过两次为好。
10、
问：
、专业染发与彩色焗油有哪些区别？
答：
头发染色过程实际上是染发剂与头发的氧化过程，有别于一般的彩局色油。
彩色炯油是通过物理方法用热量打开头发毛鳞片，使色素因子渗透进表皮，从而覆盖头发表层，因此色素因子会随着洗发而逐渐减少。
染色，则是通过化学反应和彻底改变头发自然色达成的永久的效果。
那么色彩按照色相、色调、色度的差别有4000种以上，每一种颜色都有其独到的内涵，都会对改变人的气质、形象起到重要作用。
1、头发从自然黑色逐渐脱色至浅亚麻色分为10个跨度。
专业染发会根据目标色及头发自身颜色的色相跨度来选择适合浓度的双氧水配合染剂。
如果目标色与头发自然色跨度超过4度，则需要利用漂粉把自然色漂浅后再染。
这种情况发型师建议选择专业染发以易于掌握及控制效果。
2、头发自身状况的诊断头发呈现为受损发质、烫后发质、染后发质、健康发质等不同状况。
所以同一种染发方法用于不同的发质会呈现不同的染后效果。
所以发型师会根据头发不同的状况来决定染发的次序：
先染发梢，还是先染发杆，还是只染发根。
同样一个人，顶部头发与内层头发的发质也会有所区别。
通常外层头发因为直接接触空气阳光会相对脆弱。
染发时要利用时间差来控制效果。
再如：
靠近头皮的发根部会受到头皮热量的影响，如掌握不好，那么同样的染剂染后也会产生色差。
另外，如果原来染过的头发，再染同样的颜色，那么一定要先染发根，将剩余染剂用水减低强度后再染其余头发，还要注意时间。
如果想改变颜色，那么还需要多一个脱色的过程。
3、白发的影响。
如果有超过30％的白发，那么家庭染剂（除染黑外）就不会有令人满意的遮盖力。
白发超过50％，家庭染剂就会失去功效。
最好求助专业染发，根据白发量加以适量基色。
那么，基色+目标色十适合浓度的双氧水，就能显现出非常满意的效果。
4、个性化。
选择一种适合自己气质、个性及形象的颜色，发型师会利用各种方法如挑染、穿插交迭，多色并用等方法，创造出富于变化的染色效果。
11、
问：
、怎样理解头发的残余颜色对染发的影响？
答：
不同的人种有不同的肤色，这主要取决于人体内的麦拉宁色素的比例。
除了我们较常听到的真黑色素，还有血液中的红血球。
因为在人在大陆板块受到阳光照射的时间长短不同，从而产生了皮肤颜色中的区隔如黄色人，黑色人及白色人种。
头发也一样。
其实身为亚热带地区的我们头发会呈现黑色，是因为在麦拉宁色素中我们的真黑色素最多（也就是偏蓝）红色素居中黄色素最少。
所以我们的头发严格来说应该算是棕色偏蓝我们统称为黑色的头发。
就是因为这样如果我们头发接触到海水，啤酒，阳光都可以让麦拉宁色素经过氧化使颜色改变。
这时头发会产棕色偏黄或偏咖啡色。
这样的改变我们称之为残余颜色，也就是头发中天然的颜色。
但须注意是必须经过氧化现象。
残余颜色共分10级，从1到10分别是1蓝、2篮紫、3紫、4红紫、5红、6红橙、7橙、8橙黄、9黄、10黄白。
这些颜色用肉眼判断还是可以找出一些蛛丝马迹的，也可以利用漂浅时判断明度的方法。
在染发中能影响或改变残余颜色就属双氧乳。
所以不要忽略双氧乳除了与染膏结合之外他还有自己重要的工作。
举例来说，在原生发三级的时候经过9％双氧乳会退浅两级这时残余颜色到第五级，也就是带红；如果的染膏配方式5．6或5．5（红色），这时产生的结果当然是一百分。
但如果你使用6．3（黄）加12％的双氧乳，染出来的颜色就会有误差，因为残余颜色此时在六级偏红橙，加上染膏的黄，目标色则会变成橘黄色而不是黄色。
12、
问：
如何判断适合客户的颜色？
答：
每个人都有属于自己的色彩，专业染发师的能力就是能透过平常的观察以及训练快速的找到客人专属的色彩。
色彩对发型来讲尤其重要，假设你今天穿了一双可笑的红色鞋子，大不了只被朋友取笑是麦当劳叔叔，撑过这一天，下次顶多不再穿它，或是变换适合的搭配。
但是头发长在头上，要是配色不好看，实在很难改变。
在国外，根据瞳孔的颜色、心理测验，可以从色票中挑选适当颜色比对，但对国内环境来说，这还太遥远。
比较简单的判别方式，就是看肤色是偏白色或偏蓝色，若是前者，几乎搭什么颜色都好看；后者比较困难，必须仔细推敲，否则很容易不好看。
以销售量最高的颜色来看，咖啡色带红色、或是带稍有金属色彩的铜色，都是亚洲人最适合、也最喜欢。
例如在日本相当受欢迎的女星藤原纪香，就是以这样的发色，走性感路线。
另外有些流行性强的色彩，例如灰色、闷青色.
13、
问：
、亚麻绿不退色能一次染出来吗？
答：
亚麻绿要在退一次色染出来难度不高，不过要在第一次的退色能达到7到8度必须选择较强的漂粉以及40度的双氧乳，残余颜色在7或8度时产生的颜色是橙黄色只要稍微偏黄就可以使用染膏上0．01的颜色如：
7．01或7．11。
利用染膏本身的蓝色以及底色的黄相加出来就等于绿色或闷青。
这些取决于各个品牌0．1中蓝色素的多寡，色素越多亚麻绿更明显；色素少越闷青。
所以要多利用色环技巧自然能创造出一些色板上没有的颜色。
14、
问：
、正常上色时间须要多久，加不加热与颜色根发质有关吗？
答：
染发上色的原理如同护发。
早期理发店在染发时一定要加热，时间一久，消费者也都忘了，为什么一定要加热。
事实上，根本不需要多此一举，受热之后，头发毛鳞片呈现打开的状态，如果这时去洗发，染剂或护发剂一下子就会流失掉。
因此，要有好的效果，只需要静置。
在沙龙内，还有更多奇怪的点子。
有人说，染后要包保鲜膜，才能维持色彩；或是也有人为顾客挑松头发，认为与空气接触面越广，就能染得越好。
基本上，这些都没有科学依据的。
因为包保鲜膜，会将头皮温度聚集，根部色彩容易太亮。
而挑松的方式，其实无助于氧化过色的过程。
静置的方式最好，那么就静置吧。
只要准确掌握停留时间，40分钟就是40分钟，不要打折也不要自作聪明的增加，那么染出来的颜色应该都能呈现当初所设想的，如果不是，应该回想调色过程，或是混色技巧。
最好是避免在原因不明的情况下，随便调整静置时间，这样不见得能改善效果。
15、
问：
、为什么说三原色天敌是金属性染剂？
答：
当设计师一遇到染发的问题如无法上色、发色不均时，我们第一个想到的是金属性染剂。
但往往这样的错误经验不断的发生，如果我们不提早发现我们就无法停止犯错，也容易完全怪罪于金属性染剂。
事前的发现我们称为沟通，事后的发生再来沟通我们称为辩解。
其实早在人类历史的染剂研发中金属性染剂早已从植物中脆取金属粉墨来染发。
如指甲花、虎尾草等。
加上以植物性的颜色结合化学处理产生矿物性染剂，也就是这样市场上统称为金属染剂，也可以称之为单一剂式染剂。
不过不只是金属染，在专业市场的护发染，只要是单一剂式的都有相同的问题。
原因出在上色结构跟方式不同。
单一剂式的染剂无法利用氧化能力打开毛鳞片达到转换天然色素，只能用最简单的方式做覆盖。
既然是覆盖就会使毛鳞片像涂上一层又一层的油漆，使头发无法接触空气，水份也无法吸收，发质增加厚度及重量，发质干燥等问题。
不过最大的问题是当消费者回到专业市场染发时，我们所使用的永久性染剂因为要经过染膏阿摩尼亚的化学作用打开鳞片，利用过氧化氢深入皮质层，但一切似乎都无法进入，也无法达到我们退色或上色的效果。
在此我们必须学习正确判断的方法，才能提早对客人做沟通及教育。
首先最简单的方式还是透过询问，不能老是说客人自己染就是金属性染剂，应该问的更专业。
例如你用的的染剂是不是打开包装后只有一支?
如果是多半会有以上说的问题。
再来是肉眼判断，单一剂式染剂出来的颜色不是明度太高就是颜色太深，且死板，好像是涂抹上去的，而且发尾跟发跟比较起来明显过粗。
再用手拉拉看毫无弹性，这都是简单的判断方式。
如果还有时间其实可以使用漂洗的技巧涂抹在发尾部分停留10分钟如果颜色无法退出，那就能确定是单一剂式染剂。
16、
问：
如何才能提升染发业绩？
答：
染发比例在沙龙越来越重要，染发业绩的提升是身为现在设计师最重要的课程。
染发的市场非常大。
早期烫发较吃香，占整体六成的业绩；不过，现在除了特殊烫之外，业绩比重已经逐渐下滑了。
一方面是烫发药水本身的价格越来越低，店内烫发价格不可能高挂五、六百元的。
一般来说，价格降低到两百元左右；另一方面，染发业绩比重提高，抢走也是原因。
染发之所以能够逆势上扬，主要是因为染发是唯一能够立刻改变形象的手法。
不管是肤色、形象能够一口气变不同，因此染发深受艺人、政商名人的喜爱，其程度甚至高到流行黑发的时期，发色都非原生发的黑，反而用的是染剂中的蓝黑。
但若只是单纯使用染膏帮顾客染发，毫无技术可言，店内染发的业绩不可能一直上升。
所以首先，设计师必须问自己：
为什么消费者要来店内染发?
最早以前染发的动机，主要来自盖白发，在没有染剂的时代，将海灵草捣碎后涂抹在头发上，是最原始的染膏。
这类DIY做法抢去店内80％的生意，因此设计师必需懂得利用专业知识调整比例，包括依据顾客肤色、脸型及身高比例来调整。
肤色方面，举例来说，亚洲人适合偏红的色彩，或是咖啡色，可以使肤色不会偏黄或偏绿，这一方面是建议顾客染发最好的诉求，也是展现设计师色彩素养的时机。
脸型方面，即使浅色再怎么流行，圆脸的人也不适合全染，会像一颗月亮在路上走。
但是圆脸的人就完全不能染浅色吗?
不一定，一看比例及位置，如果摆在顶部，再用深色强调内侧轮廓，就能够展现其脸部、发型线条。
在身高比例上，亚洲人头的比例较大，因此颜色必须要用得比较深，身高较矮的人用了挑染，则可以显得轻盈。
这些都是设计师提出店内染发诉求的方法。
染发技术知识漂染技术技巧（9）
其次，千万别忽略了对消费者染发过敏的警觉性。
国外沙龙中，染发并非每一个设计师都可以做，而是由几位设计师来专门负责，他们会针对不同的染发进行实验，在经过测试成功后，才会应用到客人身上。
在国内，因为染发产生的发炎、过敏等纠纷时有所闻，除了因为设计师专业素养不够水准，还有缺乏保护消费者的概念。
记得一次在英国做染发的培训，有一位消费者走进店里来要求染发，一问之下发现他之前没有染过发，设计师当场贴了一块有双氧水和染膏的药贴绷在他手上，就让他回去测试二十四小时后的过敏反应，并未当场为他染发。
这对国人来说可能是不可思议的事情，好不容易等到顾客自己送上门来，怎可能让他回去?
但是，也只有这种素养，才能让人真正感受到沙龙的专业，如此染发的业绩才真的有可能与原来水准有所不同。
最后，事前教育与售后服务是不可少的。
染前，设计师必须要充分告知顾客会有的效果，不要一位顾客上门来说，他想要别人身上的某种染法，设计师闷不吭声的染完，顾客发现在他身上显得很难看。
设计师应该在事先告诉顾客：
“这样染起来会很浅，你有办法接受吗?
”或是“这种染法会使得脸看起来很大，没有关系吗?
”为什么必须这样问呢?
因为对客人来说，事前沟通叫教育，事后沟通叫辩解。
染后，顾客所要求的色彩是否能够确实的维持?
如果要的是红色，
染后几天已经成为橘色，顾客下次就不会上门来了。
但是这牵涉到保养问题，所以设计师是否有在染后做正确的指示也很重要。
17、
问：
、客人不喜欢头发被过度破坏，又想做些特殊颜色，该如何处理？
答：
特殊色是年轻一代消费者喜欢尝试的方向，设计师为了满足消费者，在染发上面的钻研创造出很多流行性极高的颜色，相对的也造成消费者发质的破坏。
设计师都知道，只要是特殊色，都必然要经过漂色的处理。
但是过度的漂色，不是所有消费者所能接受得了的。
例如，我有一次到香港学染发，香港的设计师用起漂粉，不但大胆而且熟练，一次就搞定，技术好得没话说，效果也很不错。
但是，消费者却一面漂，一面哭，就在这突兀的过程中，完成一个特殊色。
我们常看到，一个完美的秀发刚结束，模特儿却是一面在后台梳头发，一面哭泣，质感已经没了不说，发质、头皮也都受到伤害。
这里就可以知道，与你的消费者沟通，是一件多么重要的事情。
顾客和模特儿毕竟不同，千万不要设计出一头你自认为完美得不得了的作品，但顾客再也不敢踏进你沙龙一步。
染发技术知识漂染技术技巧（10）
和顾客之间的沟通是有技巧可循的。
首先是话术方面，有时候顾客要求的效果，的确需要经过漂色处理，才能够达到，那么，设计师应该对顾客说，让我们来卸色，而非直接跟他说漂色，卸色虽然有的是卸去人工色素，有的是卸去天然麦拉宁色素，但这样的说法听起来比较没有这么严重，顾客也可能比较容易接受。
至于技术方面，不是一提到漂色，就得全头去色不可。
事实上，如果顾客要求染成灰色，你也整头帮他染成灰色，那立刻看起来老三十岁不说，头发的发质也一定变糟许多。
比较好的处理方式，是挑染部分灰色，尤其在不明显处衬托立体感，才有设计的味道，也不至于太伤害头发。
设计师常认为，顾客都应该知道染发后续的处理手续，在这一部分缺乏沟通的话，染后容易造成问题。
尤其在漂染这一部分，设计师更应该在一开始就向消费者说清楚，这是一种比较需要花时间、花钱来整理的类型，如果不好好保养，可能在两周之内就完全褪色。
这方面的提醒若是做得不好，一方面，消费者在两周后褪色，一定会来找你算帐，二方面，他也可能闷不吭声，但你不只是流失这位顾客，还可能造成不好的口碑。
这足见事前沟通也有多重要。
18、
问：
、所有的双氧奶都能漂出想要的色度吗？
答：
因为双氧乳浓度的不同自然就无法达到相同的程度，原则上以原生发来看3％大概只能到达5级的程度，6％只能到达5到6级，以此类推。
最多的12％不管停留时间再久，最多也只能达到7级。
双氧乳的浓度及时间每家品牌染膏都有技术手册，每个品牌都有不同的停留时间及效果，但还是以欧美的发质为主，并没有国人想象的那么神奇，还是建议多去上上厂商的染发课，自己做发束实验才能减少犯错的机会。
19、
问：
、有人说用双氧奶加洗发精可以让发色明显一些，可以吗？
答：
没听过此种方法，也许是心理因素。
因为使用了洗发精，但双氧乳没有经过漂粉或染膏是无法正确发挥氧化效果的，如果是漂洗，正确的方法才是漂粉加双氧乳加洗发精。
22、
问：
、如何更好的了解染膏是的国际代码？
答：
染膏的颜色代号是为了让每位设计师更容易的了解颜色。
各个品牌使用阿拉伯数字1—9来区隔颜色。
当然也有的使用英文字母的颜色名称来作区隔，了解每个品牌的相通性及熟悉度才不会染发时手忙脚乱。
不同品牌染膏有可能有不同的数字代号。
因为原产地的不同如德国、意大利、日本、法国、西班牙等就可能不同。
不要以为所谓的国际代码相同就是大家都一样。
除了利用数字分辨外，最好的方法还是透过英文的原义来了解，才不会每当换染膏时搞得自己无法适应。
在此建议尽量记住目前使用品牌的代号颜色，不是因为厂商要我们背而是为了自己现场工作时增加熟悉度，也减少拿错染膏犯错的机会。
因为当颜色上错时往往也无法补救，提供以下的判断方式，但还是需要参阅不同晶牌上色卡的颜色作确定。
一般每种颜色大约有三种不同的表达方式例如：
6．66、6／66、6RB等，无论如何表达都有一样的共通点。
第1个数字指的是明度，1是最深色，10是最浅色。
第2跟第3指的是色相和色调。
第2个数字或英文代表主要颜色，第3个代表辅助的颜色。
第1个数字搞定较为容易，比较麻烦的是第2及第3的数字或英文，举例参考如下：
0或N指的是透明或自然基色（也就是模仿人类的麦拉宁色素）。
一般使用来盖白发，还有比对原生发或以染过头发的明度。
也有代号是000或1000、2000指的是阿摩尼亚较高的染膏但不带颜色我们统称为提色膏或显色膏。
1或A指的是灰色或蓝色（有的厂商是绿色）主要是修正不想要的橘红色系，也有降低明度的功能，漂浅后上色容易产生闷青色。
2或V指的是紫色（有的厂商是咖非色）。
3或G指的是黄色或亚麻色。
4或OTRP指的是橘色或铜色系。
5或VM指的是红紫色（有的厂商是红色）。
6或R指的是红色（有的厂商是咖啡偏黄色）。
7或B指的是卡及色（有的厂商是紫色）。
8目前运用在加强色中但不同品牌有不同解释
9银色或加强绿（不同品牌有不同解释）。
23、
问：
、在头发微湿时可以上染膏吗？
答：
其实在上染剂的过程中以头发在干的状况下上色最为标准。
原因是除了可能会让染膏颜色不饱和之外，重点是在湿的头发上水分会稀释双氧乳的浓度。
举例说明：
也就是当我们使用6％双氧乳时，因为头发在湿的情况下上色我们的双氧乳浓度会降低，也许剩下不到6％，也因此无法达到我们想要达到的效果。
至于在湿发的时候上色，原则上不建议，除非特殊色例如银灰色或淡紫色。
有人就利用类似的方法防止颜色太重，甚至在冲水台上把头发打湿之后上染剂，我们称之为洗染。
至于这样的方法虽能成功的达到目标色，但因为颜色不饱和所以退色的速度实在太快，只怕客人会再回来要求补染，所以不得不小心啊。
24、
问：
红色或酒红的染膏想改成黄色调怎么改？
答：
方法一：
加二分之一白色染膏
方法二：
用绿色把红色中和，再用目标色上就可以了
方法三：
红色改黄色就好象蓝墙刷白漆，我们要先把蓝漆去除然后再染黄色，作用在头发上要先用洗色的办法将红色洗掉（双氧+漂粉+洗发水+护发素），然后再染黄色即可。
25
问：
、为什么做出发稍的颜色和发中的颜色不一样？
答：
从中国人的审美观来看发根部位的颜色一定要比发杆部位的颜色深这样看起来比较自然。
另外颜色不一样有两种可能性：
一种是发质的状况不同，发根的头发健康，发杆和发尾的头发受损，因此选择的双氧奶的度数要不一样，要根据不同的头发选择不同的双氧奶。
另外一种就是涂抹顺序要先涂发尾后涂发根，先涂健康的部位后涂受损的部位，不要千篇一律要根据头发发质的状况来选择。
染发技术知识漂染技术技巧（15）
发质的问题可以用水来检测头发的吸水性，就可以了解各种发质在染发时色彩的持久与否，因头发的吸水性就代表头发的毛鳞片与皮质层组织的健康情况。
如头发是抗拒性的，水分就很难吸人头发内层（因毛鳞片太紧密），但当水分被吸进后又很难吹干了，所以这种发质应该用深层洗发水洗发然后吹干且染发时间较一般的长，但如上色后那色彩就比一般的持久了，如是严重受损的发质（过分烫或染的头发）时水分就会容易进出，因头发的内部组织已经松软、缺乏弹性且皮质层内的链键已过分流失，这就造成褪色现象的主要原因之一（过分漂染褪色更有这现象）。
所以当碰到这种发质时应做个染前护理来平衡头发与头皮的PH值来增加毛鳞片的保护，不让染膏与双氧水在皮质层氧化时产生不均匀现象（因受损
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